Aihe: Vaunuun jatkuva virta

Iät ajat tehty puristusliitoksia ja ei ole mitään vikaa kuin reilusti yli  10 vuoden päästä, jos silloinkaan... Nytkö teesi miehet nuukuuksissaan tekevät tokmannin halvimmilla liittimillä ja eivät tee liitoksia oikeilla pihdeillä, he laittavat lisäksi tinaa. Se vaan murtuu tärinässä johto poikki ja sähkö ei kulje edelleenkän. Tai liitimien kosketuspinnat eivät pysy tiukkina vaan löystyy.. Kannattaa laittaa vielä lisäksi selkaista johtoa, joka tärinästä vaan kovettu/karkaistuu..

Saattaa olla minulla suurin jänniterosvo tuo diodi joka on siinä jatkuvanvirran kaapelissa.
Kaveri kertoi että se voi rosvota lähes voltin tuosta jännitteestä.
Otan diodin pois ja laitan katkaisijalla varustetun tupakansytytinpisto kkeen johdon päähän.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/482115/Pistoke-tupakansytytin-kytkinvalosulake

Saattaa olla minulla suurin jänniterosvo tuo diodi joka on siinä jatkuvanvirran kaapelissa.
Kaveri kertoi että se voi rosvota lähes voltin tuosta jännitteestä.

0.7V

Itse laitoin releellä.

Tuleeko siitä jännitehäviötä?

Mitättömästi, niin kauan kun kärjet on kunnossa.

Kyllä tuollaisessa auton tehdasasennuksena olevassa sytkäpistokkeessa jännite putoaa aika lailla kuormittaessa, vallankin takaloosterin pistokkeessa, on ne johdot aika hintsusti yleensä tehtaalla mitoitettu. Jos vetäisi auton laturilta esim. 6 neliön johdon, sulake toki päähän, laittaisi esimerkiksi Biltemasta saatavan edullisen akkujen erotusreleen, sitten jonkun kunnollisen liittimen auton ja vaunun välille, ja myöskin auton ja vaunun välinen maajohto tulee huomioida. Ja sitten autolta tulevaan johtoon sulake myöskin vaunun akun läheisyyteen.

Eeli

Ensin vaihdetaan se kälynen 7-pin vaunuliitin 13-pin versioon ja näin saadaan kunnolliset liitospinnat ja varmat, häviöttömät kontaktit. Tuon lisäksi sinne tulee mm. maa-johtojakin enempi ja siten ei se yksi ainokainen mikä 7-nap joutuu hoitamaan kaiken

Itsellä tulee suoraan auton sulakerasian päävirtakiskosta oman 30A sulakkeensa kautta 6mm kaapelilla jatkuva virta auton peräkontiin, jossa on D+ anturoinnilla tuosta kaapelista haaroitettu oman 30A sulakkeen ja releen kautta ns. latausvirta tuolle 13-pin liittimelle. Vaunussa taasen tuo 13-pin jatkuva virta on erotettu toisella D+ anturoinnin (anturoi tuota 13-pin latauksen pinniä) ohjaamalla 2-kärkisellä releellä 30A sulakkeineen kokonaan tuosta pistokkeen liitännästä ja näin se vaunun akun 12V on autosta riippumaton vaikka tuo pistoke olisikin kiinni jos auto ei ole käynnissä. Ja koska tuo anturoi tuota latauksen pinniä, niin vaunussa oleva kiinteä akkulaturikaan ei saa tuota relettä vetämään vaikka akun napajännite vaunun maasähköliittymisen myötä nouseekin lataukseen. Kun auton starttaa, niin tuo vaunun 2-kärkinen rele vetää ja kytkee vaunun päässä latauksen sekä jatkuvan virran toisiinsa => tuosta 13-pin liittimestä se vaunun ottama latausvirta (sekä jääkaapin 12V käyttövirta) siis kulkee 2x syöttökaapelin kautta = entistäkin pienemmät häviöt, vaikka tosiaan tuo auton päävirtakiskon luona oleva 30A huolehtiikiin että yhtään tuon enempää tuosta ei virtaa kulje missään tilanteessa, kummastakaan 13-pin syöttöjohdosta

Mitenkäs suhtaudutte c tekin tasavirtalaturiin on kai tuohon tarkoitukseen tehty? Pääsis vaan paljon helpommalla ja olis yksinkertäisempi!
Vai onko jo lähellä ikiliikkujaa

Mitenkäs suhtaudutte c tekin tasavirtalaturiin on kai tuohon tarkoitukseen tehty? Pääsis vaan paljon helpommalla ja olis yksinkertäisempi!
Vai onko jo lähellä ikiliikkujaa

Ctek nostaa jännitteen lataavalle tasolle, ei se ikiliikkuja ole.

Kunhan syöttävä johto ja liitin sitten kestää, kun virtaa alkaa oikeasti kulkeakin läpi. Jos on tupakinsytytinliiti n, niin ne tuntuvat jo lämpiävän aivan riittävästi esimerkiksi noin 5 ampeeria vievällä kylmälaukulla, hiukan liittimen mallista riippuen. Ihan sillälailla laskematta äkkiä arvioiden, jos akkuun menee 5A niin, syötöstä otettava virta saattaa olla lähemmäs 10A johtuen jännitemuuntimen hyötysuhteesta ja siitä jännitehäviöstä johdossa.

Edit: Eli siinä tulee se ikiliikkumattomuus, että syötöstä otetaan ampeereja selkeästi enemmän, mitä sinne akkuun ladataan. Ottoteho = antoteho + häviöt johdoissa ja muuntimessa.

2.5mm parikaapeli ja 15-20a sulakekkin riittää hyvin.. rele väliin..

Kunhan syöttävä johto ja liitin sitten kestää, kun virtaa alkaa oikeasti kulkeakin läpi.

Tässä kohtaa klassisesti mokataankin noiden inverttereiden kanssa, impun syöttö on jotain siimaa kun oikeammin pitäs olla jo melko jöötiä jollekin 1kW impullekin

Tuohon kohtaan voi soveltaa helppoa nyrkkisääntökaavaa, jakaa tehon kymmenellä, se on häviöt huomioiden suurinpiirtein tontillakin, eli 1000W invertteri ottaa noin 100A

Editoidaanpas taas, tämä siis 12 voltin järjestelmässä

Tässä kohtaa klassisesti mokataankin noiden inverttereiden kanssa, impun syöttö on jotain siimaa kun oikeammin pitäs olla jo melko jöötiä jollekin 1kW impullekin

Isommissa on monesti syöttökaapelit mukana.

300W invertterissä tuli vielä mukana sytkäpistoke. Sillä nippanappa voi hätätapauksessa käyttää n. 60...70 watin läppärin laturia, ja sittenkin on pistoke tulikuuma. Isommissa sentään on ihan suoraan akkuun liitettävät johdot. Että mun mielestä alle sata wattia ja kahdeksan ampeeria alkaa olla aivan kipurajalla tuolla liittimellä, vaikka niissä hienosti 20 ampeeria lukeekin.