Laita vaan se 50A smart XS:ssä heti alkuun, se on bluetuutilla konfiguroitavissa ja yhdistettävissä ve.directillä cerboon. Se vanha orion tr 30A malli ei ole, se lataa aina ns. täysillä, eikä sitä saa yhdistettyä cerboon.
Samaa mieltä. Se 50A ei ole niin paljon kalliimpi ja se konfiguroitavuus ja Cerboon yhdistäminen on oikeasti hyvä juttu. Jos setuppi muuttuu tai virrantarve onkin isompi niin ei tarvitse uusia sitä. Omassa vehkeessä on 2x 30A mallit rinnakkain, mutta meinaan heivata ne ulos ja laittaa 50A mallin tilalle.
Samalla aion ohjelmoida Cerboon Node Redillä että kun laturiin (siis alternator, ei verkkovirtacharger) laittamani lämpöanturi näyttää yli 110 astetta niin DC-DC:n virtaa pienennetään, ettei laturi kärähdä. Yksi meni jo kun laturi on vain 140A, siitä hupiakun lataukseen 70+ A, lämppärin puhallin täysillä ~30A, ajovalot ja lisävalot 30A, kaikkea muuta pientä XX A ja joskus vielä tuulilasin lämppäkin 60A. Laturihan ei hajoa virran määrään sinänsä vaan lämpöön joka käräyttää käämien lakat. Liittijumit ottaa virtaa niin että niillä saa kyllä pimahtamaan laturin kuin laturin, jos ei virran rajoitusta ja/tai lämpötilavalvontaa ole. Noilla 2x 30 DC-DC:llä se on vähän työlästä järjestää.
Latauskaapelin paksuudella ei ole niin kovin suurta merkitystä, kunhan se ei ole ihan narua ja laittaa DC-DC:n nimenomaan hupiakun eikä starttiakun lähelle. Eli jos piuha on pitkä sen pitää olla starttiakun ja DC-DC:n välissä, ei DC-DC:n ja hupiakun. Mulla on akkujen välinen 10mm2 kaapeli ainakin 8m pitkä. Se on alkuperäinen lyijyakkujen ajalta enkä viitsinyt sitä vaihtaa. Jännitehäviö täydellä kuormalla on reilun voltin luokkaa, mutta mitä sitten? DC-DC nostaa tämän pudonneen jännitteen LiFePolle oikeaksi. About 50W menee matkalla lämmöksi harakoille, mutta täydet 2x30A ja rapiat 14V menee kuitenkin hupiakuille. Kaapeli lämpenee toki jonkun verran, mutta ei kuitenkaan kuumaksi. Virtaahan se kestäisi vielä vaikka kuinka paljon enemmän, häviöt vaan kasvaisivat ja lämpö nousisi. Jos DC-DC olisi starttiakun vieressä niin homma ei toimisi, koska kun jännite tipahtaisi DC-DC:n ja hupiakun välillä pitkässä kaapelissa noin 13 volttiin niin latauksesta ei tulisi juurikaan mitään. Jos sitä taas kompensoisi nostamalla DC-DC:n lähtöjännitteen esim 15,5 volttiin, niin latauksen loppuvaiheessa kun virta (ja häviöt) tipahtaa menisi tuo 15,5V hupiakulle asti ja tappaisi sen varsin pian.
Victronin Smart Shuntti maksaa about satkun, mutta sitten näet näytöltä/kännykästä mitä siellä akuissa oikeasti tapahtuu, juuri niin kuin noissa Mika.T:n kuvissa näkyy.
Näyttö on ihan kiva, mutta jos haluaa säästää niin siihen käyttöön voi valjastaa myös vanhan käytöstä poistetun Android tabletin tai luurin. Victronilta löytyy ilmainen softa joka korvaa koko käyttiksen ja tekee laitteesta Victronin langattoman näytön.
Talvikäytössä akkujen lämmitys on ihan kiva mutta ei välttämätön jos/kun ovat lämpimässä tilassa. Jos auto seisoo pihalla 15-20 pakkasessa ja alat lämmittää autoa (mutta et akkuja) reissua varten, niin äkkiä vuorokausi tai ylikin törähtää ennen kun akut ovat plussalla ja sitä ennen ei ampeerin ampeeria mene akkuihin jos BMS on yhtään tehtäviensä tasalla. Lämmitetyllä akulla siihen ei mene kuin parisen tuntia.
