Karavaanarin keskustelufoorumi
Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: mhe15 - 4.10.2023 kello on 21:27
-
Mitkä tilanteet sytyttävät Alden (3000, perinteinen 3 kytkimen ja yhden potikan paneli) kaasun häiriöledin?
Sen tiedän, että häiriöled syttyy jos:
- Kaasu on loppu, eli pannu ei syty koska ei ole polttoainetta
- Sytytskärjet on vääntyneet eikä kunnon kipinää synny
- Paloilmapuhallin ei pyöri
- Liekkitunnistin on rikki
Tuossa yksi ilta fiilistelin pihalla vaunussa ja lämmitin sen kaasulla. Lämpeni mukavasti, mutta jossain kohtaa sitten syttyi häiriöled. Kiertovesi oli paisuntasäiliön alapuolisia letkuja tunnusteltaessa kuumaa. Kiertovesipumppu kävi välillä. Käytin kaasun pois päältä ja käynnistin uudestaan. Kahdesti. Toisella yrityksellä syttyi normaalisti. (Ensimmäisellä häiriö palasi.) Kaasua oli reilusti. En keksinyt syytä, miksi meni häiriötilaan.
Voisiko olla joku ylikuumenemisongelm a, kun ulkona kuitenkin oli sellainen 8-10C lämmintä ja vaunu lämpesi kaasulla melko nopeasti?
Sytytyskärjet on uusittu reilu vuosi sitten. Yleensä lämmitetty sähköllä, mutta talvella siirtymät tietysti kaasulla. Ja kaasua pidetty laskettelukeskuksis sa sähkölle tarpeen mukaan kaverina.
Mietin, että voinko jotenkin varautua tulevaan talveen Alden mahdollisen huoltotarpeen osalta. Vaunua (Dethleffs Camper Snow) on kuintekin tarkoitus tulevanakin talvena käyttää muutamissa pohjoisen laskettelukeskuksis sa sekä tehdä syyslomareissu ym. ympärivuotista reissaamista. Aikaisemman huollon jälkeen ei ole ollut mitään muuta ongelmaa. Haluan kuitenkin olla varma, että lämmitys toimii varmasti myös kaasulla. 200km ajon jälkeen on talvella ikävä todeta, että vaunu onkin jääkylmä kun tullaan perille kohteeseen myöhään perjantai-iltana.
-
No niin. Tänään kokeilin uudestaan. Syttyi kaasulla. Kävin koiran kanssa lenkillä. Menin katsomaan, onko vaunu lämmin. Oli, mutta häiriövalo paloi. Sen jälkeen ei kaasu ole enää syttynyt. Menee jokaisella yrityksellä häiriötilaan. Alden vierestä kun kuuntelee, kuuluu hyvin pieni naksahdus silloin kun kaasuventtiilin pitäisi aueta. Vaikuttaisi, että magneettiventtiili ei aukea. 2-3 sekuntia sen jälkeen kuuluu pieni naksahdus uudestaan ja häiriöledi syttyy. Sähköllä lämpenee.
Onkohan kaasulinjan magneettiventtiili rikki? Mikä muu voisi aiheuttaa tämän? Rikkoutuuko noita venttiilejä vai ovatko ne "pomminvarmoja"?
-
Tämmöinen vianhaku ohje löytyy vanhasta ketjusta.
(https://karavaanari.org/index.php?action=dlattach;topic=25797.0;attach=17083;image)
Vähän viittaisi boxin suuntaan kun vika ilmenee lämmön myötä, mutta kannattaa kaasuventtiili ja sytkäboxi poissulkea ensin täältä löytyvillä ohjeilla.
https://karavaanari.org/index.php?topic=25797.0
Boxillekin varmaan löytyy täältä korjaaja.
-
Tuo vianetsintäkaavio on hyvä.
Tänään aukaisin ylilämpösuojan korkin ja painelin ylilämpösuojan painiketta. Lisäksi käänsin vesikierron lämpötilarajoittime n potentiometriä hieman pienemmälle (täysille ja siitä 1/4 kierros takaisin). Nyt taas toimi ongelmitta muutaman tunnin. En tiedä yhtään oliko noilla lämpölaukaisimen ja potikan käännöillä vaikutusta asiaan vai oliko joku muu syy.
Nyt lämppäri taas toimii, mutta kun ammattitaustani vuoksi (ei tosiaankaan liity lämppäriin) jäi epäilys siitä, että korjaavat toimenpiteet eivät välttämättä olleet ne jotka korjasivat asian vaan korjautuminen johtui jostain muusta muuttujasta, epäilys kalvaa lämppärin toimintavarmuudesta syksyn reissuiila. Kauhea lause tuo edellinen. Jospa se on ymmärrettävä. Yli 30 sanaa samassa lauseessa kääntää varmaan vanhan äidinkielen opettajani haudassaan.
Voiko liian kuumaksi mennyt pannu aiheuttaa nuo ongelmat? Eli sähkölämmitys toimi edelleen, mutta kaasulämmitys ei.
-
Sain ongelman taas toistumaan. Jokainen kerta se on ollut siinä vaiheessa kun vesikierto on ollut jo käytännössä täydessä lämmössään. Poltin sammuu. Sitten se yrittää heti käynnistyä uudestaan ja menee vikatilaan. Sen jälkeen ei enää yritäkään käynnistyä.
Tämän jälkeen tietysti kierron lämpötila laskee, kun kiertovesipumppu kierrättää nestettä jatkuvasti. Jos vaikka 15 min kuluttua käännän kaasun vivun pois päältä ja takaisin päälle, vikavalo sammuu ja poltin alkaa taas toimimaan normaalisti.
Jotenkin tämä ongelma liittyy siihen, että nestekierron lämpötila nousee maksimiin, mutta termostaatti haluaa vielä vaunuun lisää lämpöä koska vaunu ei ole vielä tavoitelämpötilassa .
-
Sytkäpoksi vika. Etenkin jos kyljessä lukee 15S WARTEN. Jos puhallin ei pyöri niin ei mene häiriöön.
-
Sytkäpoksi vika. Etenkin jos kyljessä lukee 15S WARTEN. Jos puhallin ei pyöri niin ei mene häiriöön.
Siinä lukee 1 s warten. Ei 15s warten. Kuva liitteenä.
Aika suuri ero, jos tuo on joku odotusaika 1 sekunti vs 15 sek.
Lisäksi siinä on englanninkielinen tarra "Start time 12 sec". Mikä tuo 1s warten on?
-
15 S WARTEN pitää odottaa noin 30 sek. ennen kuin käynnistää uudelleen kun taas 1S WARTEN voi käynnistää heti uudelleen jos on häiriöllä. Vetääkö kaasuventtiili ja antaako kipinää? Kipinän voit tarkistaa kun otat sytkäpoksin kipinäjohdon ( ruskea ) irti ja pidät noin 2mm:n päässä poksin liittimestä. Toinen käynnistää lämmittimen jos et itse kerkiä 12 sekunnin aikana. Jos kipinöi ja kaasuventtiili vetää niin kärkien tarkistus edessä.
-
15 S WARTEN pitää odottaa noin 30 sek. ennen kuin käynnistää uudelleen kun taas 1S WARTEN voi käynnistää heti uudelleen jos on häiriöllä. Vetääkö kaasuventtiili ja antaako kipinää? Kipinän voit tarkistaa kun otat sytkäpoksin kipinäjohdon ( ruskea ) irti ja pidät noin 2mm:n päässä poksin liittimestä. Toinen käynnistää lämmittimen jos et itse kerkiä 12 sekunnin aikana. Jos kipinöi ja kaasuventtiili vetää niin kärkien tarkistus edessä.
Silloin kun tuo häiriö menee päälle, kaasuventtiili ei aukea. Tai ainakaan siitä ei kuulu selkeää ääntä, kuten muulloin kuuluu. Kipinää en ole testannut koska kaasuakaan ei tule tuossa häiriötilassa. Sitten kun se jonkin aikaa jäähtyy, alkaa taas toimimaan kun käyttää pois päältä. Mutta itsekseen ei toivu häiriöstä, vaan täytyy käyttää kaasun ohjaus pois päältä ja laittaa takaisin.
-
Mittaa kaasuventtiilin käämit. Mittaa toisesta kelasta johtojen kiinniollessa ohmialueella, pitää näyttää noin 20 ohmia. Jos näyttää 40 ohmia on toinen kelakäämi poikki.
-
Mittaa kaasuventtiilin käämit. Mittaa toisesta kelasta johtojen kiinniollessa ohmialueella, pitää näyttää noin 20 ohmia. Jos näyttää 40 ohmia on toinen kelakäämi poikki.
Ok. Mittaan tämän huomenna. Voisiko toisen kelan vika aiheuttaa sen, että kylmänä toimii ja kuumana ei toimi? Kylmänä vika ei ole koskaan tullut esille.
-
Ok. Mittaan tämän huomenna. Voisiko toisen kelan vika aiheuttaa sen, että kylmänä toimii ja kuumana ei toimi? Kylmänä vika ei ole koskaan tullut esille.
Onhan se kaukaa haettu, mutta kerran olen moiseen törmännyt. Käämi oli poikki aivan liittimen juuresta ja kun lämmitin lämpeni niin käämipäät irtosi toisistaan.
-
Nyt alkaa ehkä syy löytymään.
Kun ongelma on päällä, magneettiventtiilin käämin (navat 1 ja 2) resistanssi on 22 ohmia. Kun ohjain yrittää aukaista venttiilin, näiden napojen (kuvan 1 ja 2) väliin tulee 9.7V jännite. Samalla jännitteellä venttiili useimmiten aukeaa. Sitten kun ongelma tulee päälle, ei enää aukeakaan. Vastus ja ohjausjännite on aina sama.
Onko tuo 9.7V liian pieni jännite? Jos on, silloin ongelma on käsitykseni mukaan sytkäboksissa. Jos se on riittävä, silloin magneettiventtiili jumittaa mekaanisesti eikä aukea vaikka siihen tulee ohjausjännite ja käämin resistanssi (22 ohm) on hyvin lähellä oikeaa.
Edit: Ja silloin kun ongelma tulee, magneettiventtiili selkeästi ei aukea vaikka siihen tulee tuo 9.7V jännite. Kun se aukeaa, napsahtaa hyvin selkeästi.
-
Eikös MJO sanonut ajat sitten sytkäboksiviaksi?
-
Eikös MJO sanonut ajat sitten sytkäboksiviaksi?
Sen hetken tiedoilla kyllä. Pitääkö sytkäboksin antaa tuo 9.7V vai jotain muuta (lähempänä 12V) venttiilin avaukseen?
Sytkäboksi nimittäin ohjaa venttiiliä aivan oikein, mutta onko tuo ohjausjännite oikea?
Etenkin kun sytkäboksi toimii johdonmukaisesti kummassakin tilanteessa. Eli vian ollessa päällä sytkäboksi toimii samoin kun vian loistaessaan poissaolollaan.
-
Sytkäpoksin kytkentä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1697259132.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1697259231.jpg)
-
Muuttuuko pannulle tuleva jännite käynnistyshetkellä?
-
Muuttuuko pannulle tuleva jännite käynnistyshetkellä?
Muuttuu!!! Lepotilassa 13.3V. Kun paloilmapuhallin käynnistyy, laskee 11.9 volttiin. Sitten kun magneettiventtiilit vetävät, laskee 11.3 volttiin.
Onko lopulta kyseessä huono akku? En vielä mitannut akun napajännitettä silloin kun pannu saa 11.3V. Kai tuossa on riittävän paksut johdot kuitenkin akulta pannulle kun ne on tehtaalla mitoitettu.
Kokeilin myös ilman 230V latausta. Laturi kuitenkin tukee akkua muutamalla ampeerilla. Tuolloin pannulle tuleva jännite laski jopa 10.9V tasolle kun kaasulämmitys oli päällä. Tosin vielä silläkin jännitteellä tällä kertaa magneettiventtiilit avautuivat joka kerta.
-
Ilmiselvästi akku kypsä , tuollaisella kuormalla notkahtaa polvilleen. Itse uusin juuri molemmat hupiakut asuntoautoon.
-
Mittasin akun päästä sekä navoista että jokaisen sulakkeen lähdöstä. Siellä jännitteet on kunnossa. Missään kohtaa ei mennyt alle 13.3V vaikka pudotin laturin pois päältä. Eli ei ole akku syyllinen.
Jännitehäviö tapahtuu akun ja Alden kaapin välissä. Voisiko vuosi sitten uusittu kiertovesipumppu ottaa niin paljon virtaa että alkuperäisen kaapeloinnin mitoitus ei riitä? Uusi 12V kiertovesipumppu on merkittävästi tehokkaampi kuin alkuperäinen.
-
Tuota sytkäboksin kytkistä yrittäessäni ymmärtää katsoin että magneettiventtiilil le pitäisi kyllä tulla ihan täysi jännite. Nastan 1 syötöstä releen kautta nastalle 4. Tuota en ymmärtänyt, mitä tuo analoginen komparaattori (LM339) tekee, kun mun rajoittunut ymmärrys on enemmän digitaalikytkennöis sä. Mutta olettaisin, että tuota 12V syöttöä ei tarkoituksella vedetä alemmas kun reitti nastojen 1-4 välillä on käytännössä suora relettä lukuunottamatta.
Pikkuhiljaa on alkanut tulla sellainen käsitys, että ongelma saataa olla Aldelle tuleva alijännite. Syyllinen saattaa olla vuosi sitten 230V kiertovesipumpun tilalle asennettu 12V kiertovesipumppu, joka ottaa 12V syötöstä enemmän virtaa mitä alkuperäisessä kaapeloinnin mitoituksessa on ajateltu. Tai sitten siellä on vain joku hapettunut liitos.
Taidan kokeilla vetää jollain 4mm2 johdolla testimielessä syötön Aldelle ja seurailla josko ongelma poistuisi. Silloin riittää kaapeloinnin parantaminen.
@mjo33400: Mistä Alde 3000 ottaa 12V syötön sisään? Mittasin jännitteet olettamastani paikasta, mutta mietin että eihän se ole sittenkin Aldelta ohjauspanelille lähtevä jännitesyöttö.
-
Ota vesipumppun liitin irti ja mittaa sitten jännitteet.
(https://karavaanari.org/kuvat/1697349086.jpg)
-
Ota vesipumppun liitin irti ja mittaa sitten jännitteet.
(https://karavaanari.org/kuvat/1697349086.jpg)
Kiitos. Tuo kytkis auttoi varmistamaan, että olin mitannut käyttöjännitesyötön oikeasta paikasta (P1 liittimen nastat selvisi).
Kyllä tässä ainakin jossain roolissa on liian ohuet kaapelit akulta Aldelle. Kun paloilmapuhallin lähtee pyörimään, jännite tipahtaa. Kun magneettiventtiili vetää, jännite tipahtaa lisää.
Uusi kiertovesipumppu pudottaa Aldelle tulevaa käyttistä 0.7V. Kaikki nämä yhdessä pudottavat jännitettä lopulta aika paljon. Kokeilen ensi viikolla josko auttaisi vetää akulta 2x4mm2 kaapelit Alden syötölle. Lähtöön riittänee pieni sulake (5A?) koska paksun kaapeloinnin tavoitteena on vain vähentää jännitehäviötä.
-
Huomioi, että puhallin saa 9 volttia. En oikein usko jännitesyötön kaapeleiden heikkouteen. Jossain on huono kontakti.
-
Huomioi, että puhallin saa 9 volttia. En oikein usko jännitesyötön kaapeleiden heikkouteen. Jossain on huono kontakti.
Ok. Täytyy katsoa noita lähtöpään kontakteja vielä tarkemmin. Huono kontakti on kyllä hyvä syy jännitteen tippumiselle. Etenkin kun vuoden verran uudellakin kiertovesipumpulla meni ongelmitta ja nyt sitten tuli tällainen harmi. Tuo tehtaan alkuperäinen kaapeli vaikuttaa about 2.5mm2 kaapelille. Pitäisihän siinä tosiaan pienet virrat kulkea kohtuullisen hyvin alle 10m vedossa.
-
5 A johto 10 m paksuus 2,5 mm2 jännitehävil on alle 0,35 V, joten ongelma on liittimessä/liittimissä
-
Parin illan kokeilu ehkä todisti asian. Vedin akulta väliaikaisen 4mm2 kaapeloinnin Alden syöttöön. Yhtään kertaa ei jäänyt syttymättä (paitsi kun kaasu loppui kesken kokeilun, mutta se oli tietysti kaasupullon tyhjyyden vika). Vaikka Alden syötössä oli 13-14V, ei kaasuventtiilien käämeille silti tule kuin noin 11-12V. Mutta vetää napakasti, joten tämä lienee riittävä jännite kaasuventtiileille. Alden sisäiset kytkennät laskevat jännitettä.
Tänään rakentelin uusiksi lähtöpään systeemit, kun aikaisempi omistaja oli keksinyt laittaa akun kenkiin puolen tusinaa lähtevää johdinta ja niissä oli putkimallisia jousikuormitteisia sulakkeita.
Tein kunnollisen maadoituskiskon kaikille lähdöille sekä hieman 230/400V keskuksissa olevan johdosuoja-automaatteja muistuttavan systeemin lattasulakerasiasta ja kytkin kaikki 12V lähdöt uusiksi akun päässä. Tämän illan perusteella alkuperäinen kaapelointikin toimi, eli kaasu syttyi joka kerta kun ohjaus tuli. Tämä on hyvin linjassa aikaisemman kommentoijan laskelman perusteella jännitehäviöstä.
Hieman jäi vielä kesken mittaukset, mutta jos tuo lähtöpään liitoshässäkän korjaaminen auttoi tilanteen ratkaisussa, en vedä uutta syöttöä Aldelle. Ensi viikko varmasti näyttää tilanteen.
Kiitos kaikille asiallisista kommenteista ja etenkin mjo33400:lle kytkentäkaavioista ja erittäin asiantuntevista neuvoista ja ehdotuksista. Kyllä tuolla nyt uskaltaa ainakin seuraavaan reissuun lähteä pelkäämättä porukan paleltumista.
-
Vajaan viikon reissu nyt takana. Torniossa ja Levillä oltiin sähköissä, mutta siirtymät pidettiin vaunu kaasulla lämpimänä (ja vesilinjat sulana). Yhtään kertaa ei mennyt häiriöön. Paluumatkalla 7h tien päällä (toki pari pysähdystä siinä) ja toimi ongelmitta. Eli kaikesta päätellen vika oli niissä lähtöpään useissa liitoksissa ja sähköjohtojen "käärmeenpesässä".
Talvea ja uusia reissuja kohti.