Karavaanarin keskustelufoorumi
Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: Yrjö - 11.06.2011 kello on 09:11
-
Kokeili tätä aihetta infon puolella. Keskustelu meni sen tasoiseksi,ettei sitä viitsi jatkaa. Samaa mieltä kait on muutkin, koska on siirrytty yv. puolelle. Koska osa "keskustelijoista" oli pääasiassa täällä kirjoittajia,toivon ettei infon puolelta tulla "keskustelemaan" vastavuoroisesti.
" Uudessa" Opelissa on 13 - reikäinen pistorasia, muuten ehkä kaikki on hyvin paitsi vaunussa on pari metriä ehkä turhan ohutta piuhaa? Ostin sen 12 * 1.5 , mutta minun silmääni se näyttäisi 12* 1.0 piuhalta. Nastat 9 ja 10 on kytketty akun lataukseen.
Akkuina on kaksi käytöstä poistettua n. 70 A. starttiakkua. Purin ne jääkaapilla 9.7 V. varttin päästä lepojännite oli 12.2 V. Kun käynnistin Opelin näytti hetken 9.2 A. aika pian putosi 7.5- 8.0 A. vaiheille. (Edellisellä Kadetilla näytti hetken aikaa lähes 11 A.). 2 h. 20 min. ajon jälkeen näytti moottorin käydessä tyhjäkäynnillä ilman valoja, 3.2- 3.9 A. vaunun akussa jännite 13.6 V. ja autossa 13. 75 V. Vuorokauden levon jälkeen vaunun akussa 12.62 V. koska jääkaappi kuormalla jännite putosi, laitoin verkkolaturin apuun.
-
Tottakai laturin antama virta ratkaisee ja johtojen poikkipinta ala rajoittaa.
Yleissääntönä 1,5 neliötä on 10 A, ja 2,5 on 16 A, Helppo tönärillä mitata halkaisija.Sen jakaa kahdella ja kertoo itsellään ja sit piillä ni vot.Joten, jos 2 kpl70 Ah akkuja rinnakkain ja esim. 1,5 neliön piuhalla kytkettyinä 10 A lataus häviöineen on toimivilla akuilla 14 h X 1,5 =21 h.
-
Aihe ilmeisesti kuuluu sarjaan ”ei vois vähempää kiinnostaa”. Jatkampa nyt kuitenkin?
Männä viikolla olimme puolukka reissussa, Kolme yötä ja marjan perkaus pölynimuri teki sopivasti tilaa akkuihin, tosin ei tarvinnut Opelia käytellä, kuten viime vuonna.
Käynnistyksen jälkeen näytti 14 A.( viime vuonna 16 A.) pian tippui 10 A. . Puolentoista tunnin ajon jälkeen putosi 8 A. .
Kesällä mittailin jännitehäviötä laturilta akuille n. 11 A. kuormalla. Miinus oli jotain n. 0.2 V., plussa oli reilut 1 V.
En silloin alkanut tutkimaan asiaa tarkemmin. Onhan – aisaa ja rasiota lukuunottamata rungoissa ja aisankin osuudella kolmella piuhalla. Kun + on vain 6 neliösella ja aisan kohdalla kahdella piuhalla.
Ehkä joskus innostun paikallistamaan suurimman jännitehäviö kohdan?
-
Toki aihe kiinnostaa. Ja lataantuuhan meilläkin vaunun akku autosta.
Vaan on sellainen tilanne, että meidän käyttötavoillamme ei akun riittävyys itseasiassa ole ollut missään vaiheessa murhe; kesäaikaan vaunun akulla pärjää mukavasti vähintään viikon päivät, eikä talvisaikaankaan ole vielä akun riittävyys tullut reissulla vastaan.
Ei ole siis ollut käytännön tarvetta mitata ja maksimoida latausvirtoja, kun olemassaoleva riittää vallan mainiosti!
Suuria kuluttajia, kuten marjaimuria (tai kahvimattia, tai mikroa, tai muutakaan vastaavaa) meillä ei ole. Uskoisin, että jos sellaiselle laitteelle tarve ilmenisi, käyttäisin sitä autosta, auton moottorin käydessä.
-
Samoilla linjoilla olen iso-juuson kanssa, aihe kiinnostaa ja suurella mielenkiinnolla olen kaikki kirjoittamasi lukenut (myös Infossa), mutta kun homma on noin tyhjentävästi selvä ja mitään ongelmaa ei ole olemassa, miksi sotkea hyvää ketjua turhilla viesteillä Thumb
-
Ei minun mielestä tuossa lataustoiminnassa mitään outoa ole, noinhan sen pitää mennäkkin. Kun vertasit viimevuoden 16 Ampeeriin niin et kuitenkaan mitannut akun napajännitettä, että oliko sama kuin tänä vuonna, oletan ettei ollut. Akun napajännitteen noustessa virta pienenee oli kaapeli kuin paksu vaan.
-
Ilmeisesti viime vuonna akkut olivat tyhjemmät, koska jouduin käyttelemään, jotta invertteri antoi tarpeeksi virtaa.
Tuo plussa puolen jännitehäviö hiukan askarruttaa, ehkäpä joskus paikallistan sen??
Tapani mukaan kerron muillekin, sikäli jos aihetta huomaan!
Ehkäpäpä "mjo33400" voisi pistää sen kytkentäkuvan suoraan laturilta, joka oli joskus infon puolella. Oiskohan esim. linkkikirjastosa oma osio sähkökaavioille? Ei ainakaan minun taidolla löytynyt.
Minä kun en uudempien autojen sähköistä tiedä mitään, niin sopisiko tämä kytkentä suoraan laturille myös niihin. Tosin menee parikymmentä vuotta siihen kun meillä on nykyisen tekniikan auto?
-
Tässähän tämä. Ei vaikuta mitenkään väyläohjaukseen.
-
Muistaakseni vanhemmassa kuvassa oli suoraan laturilta releelle? Niin ainakin tein, jää jännitehäviö laturilta akulle pois.
-
Muistaakseni vanhemmassa kuvassa oli suoraan laturilta releelle? Niin ainakin tein, jää jännitehäviö laturilta akulle pois.
Ei ole ollut niin.
-
Muistaakseni vanhemmassa kuvassa oli suoraan laturilta releelle? Niin ainakin tein, jää jännitehäviö laturilta akulle pois.
monessa kulkimessa kannaataakin juurikin tehdä näin.
-
Kesällä mittailin jännitehäviötä laturilta akuille n. 11 A. kuormalla. Miinus oli jotain n. 0.2 V., plussa oli reilut 1 V.
Keväällä juottelin tinalla johdot suoraan sulakerasiaan, + puolella mittasin jännitehäviöksi n. 0.9 V.
Nurkassa on myös oikeaa 13- piuhaa, ehkä saan sen joskus kiinnikin, ja juottelen johdot auton sulakerasialle katsotaan sitten jännitehäviö?
Vaunun päässä oli kaksi 10 A. sulaketta rinnan. olivat palaneet jossain vaiheessa, laitoin 15 A., nyt kestäneet.
-
Vaunun päässä oli kaksi 10 A. sulaketta rinnan. olivat palaneet jossain vaiheessa, laitoin 15 A., nyt kestäneet.
Mitäs järkee tuossa on? Sinulla on nyt ensin 30A sulake ja jos toisessa on vaikka hapettumaa tai kosketushäiriöö sinulla onkin vain 15A sulake... Jos virta polttaa toisen sulakkeen, toinenkin kärähtää välittömästi, mutta virran pitää alkutilanteessa olla reilusti yli 30A - kestääkö eristeet sulamatta sen virran?
Jos sinulla on siellä 2.5 neliöinen johdotus, rinnan olevat sulakkeet saa olla maksimissaan 10A sulakkeita, jolloin reilulla parillakymmenellä amppeerilla molemmat kärähtää saman sekunnin sisään.
-
Mitäs järkee tuossa on? Sinulla on nyt ensin 30A sulake ja jos toisessa on vaikka hapettumaa tai kosketushäiriöö sinulla onkin vain 15A sulake.
Jos sinulla on siellä 2.5 neliöinen johdotus, rinnan olevat sulakkeet saa olla maksimissaan 10A sulakkeita
Minä kun en noista sähköhommista mittään tiiä.
Ajattelin ettei ahista niin virran kulkua kun on kaksi tietä samaan suuntaan. Uusi rasia tuolla penkin alla ei toivottavasti hapetu minun aikanani.
Johdotuksen on tarkoitus olla 6 mm2 paitsi pistotulpalta pari kolme metriä 2* 2.5 mm2, olen näet kytkenyt molemmat piuhat akun lataukseen, jääkaappia kun emme yleensä käytä 12 V..
-
Minä kun en noista sähköhommista mittään tiiä.
Ajattelin ettei ahista niin virran kulkua kun on kaksi tietä samaan suuntaan. Uusi rasia tuolla penkin alla ei toivottavasti hapetu minun aikanani.
Johdotuksen on tarkoitus olla 6 mm2 paitsi pistotulpalta pari kolme metriä 2* 2.5 mm2, olen näet kytkenyt molemmat piuhat akun lataukseen, jääkaappia kun emme yleensä käytä 12 V..
Eikös se sulake ole siellä johdon suojana, joten sen 2.5 neliöisen mukaan se pitää suojata. Molemmille tietysti oma sulake.
Jos tuo liitos on pääosan matkaa 6 neliöistä ja vaunun kaapelin matkan 2*2.5 neliöö, minusta pitää ottaa huomioon se että jossain tapauksessa toisessa on kosketushäiriö ja se kaikki (oikosulku)virta ahdetaan yhden 2.5 neliöisen läpi.
Eli jokainen johto suojataan yhdellä sulakkeella - ei siis rinnakkaisia sulakkeita samassa johdossa. Jos johdotus on osan matkaa kahdella johdolla, kannataa ne omat sulakkeet asentaa siihen paikkaan, jossa ne yhdistyy.
-
Eikös se sulake ole siellä johdon suojana, joten sen 2.5 neliöisen mukaan se pitää suojata. Molemmille tietysti oma sulake.
Jos tuo liitos on pääosan matkaa 6 neliöistä ja vaunun kaapelin matkan 2*2.5 neliöö, minusta pitää ottaa huomioon se että jossain tapauksessa toisessa on kosketushäiriö ja se kaikki (oikosulku)virta ahdetaan yhden 2.5 neliöisen läpi.
Tuotapa en huomannut. :(
Kiitos "Ossi 66".
-
Tässä keväällä tuli reilun vuoden varastossa ollut "oikea " 13- kaapeli pistettyä paikalleen.
Latausvirtana mittasin hetken 18.5 A. , tippui kuitenkin 5 minuutissa alle 10 A..
10 A. kuormalla (akku täynnä) jännitehäviö oli plussa 0.6 V. (joskus reilu voltti) miinus 0.15 V. (joskus 0.2 V.). Siis laturilta vaunun akuille mitaten.
Jännitehäviö pieneni harrastuksen seurauksena liki puoli volttia tällä mittauksella Eri asia sitten "tienaako" uusi kaapeli ikinä hintaansa, akku todennäköisesti täyttyy täydemmäksi?
Nyt taas on kaksi 10 A. sulaketta kestänyt, akku ei kait oo ollut liian tyhjä?
-
Sait myös bonuksena paloturvallisuutta. 1mm2 ja 18A virtaset muoviasunnossa on aika lämmin ratkaisu :D
Itse olen samanmoinen akkujen säästelijä, mutta kyllä vanhat starttiakut lopulta on aika huonoja, silloin kun sitä virtaa oikeasti tarvitsee ja käyttää.
Oletko jo vaihtannu akut?
-
^Ne ohuet piuhat olivat/ovat huonosti palavan aisan kohdalla, muuten 6 neliön/2* 4 neliöö. ;D
Taka vuosina en löytänyt hyviä hylättyjä ( esim. huonon latauksen vuoksi hylättyjä) jouduin ostamaan uudet AGM akut :( .
-
Tuli mieleen kytkeä tuo 7-napaisen pistokkeen kakkosnapa lautaukseen vaunulle. Erotusrele takakonttiin akun rinnalle ja vielä katkaisija ohjaamaan tuota relettä kun auto ei ole vaunun kansaa tekemisessä (saa kokonaan pois kytkettyä ). Erotusrelettähän käytetään veneissä akkujen lataamiseen, tuossa kait ei mitään ongelmaa ole käyttää autokäytössäkään kun rele katkaisee syötön akku jännitteen laskiessa. Hintakaan ei ole kun pari kymppiä ja juuri tuohon tarkoitukseen valmistettu.
-
Soliferin oman ohjekirjan mukaan tuossa voi käyttää ajon aikaista latausta tuon pistokkeen kakkos navan kautta ( (nykyisin ei pistokkeen tuota napaa saa käyttää lataukseen ) Kävin tutkailemassa vaunun kytkentöjä ja näyttää olevan että tuo lataus kulkee tuon vaunun AUTOMAATTILATURIN kautta. Vaunun pistokkeesta mittasin kakkosen niin näyttää tulevan sinne suoraan akun mukainen jänite. Ohjekirjaa jos uskominen niin kaapeleiden poikkipinta-alankin pitäisi siis olla riittävä ? Periaatteessahan tuohon auton akun ja pistokkeen väliin riittäisi sulake ja vaikka päävirta kytkin yhteyden katkaisemiseksi.
-
Minäkin aikoinaan aloitin tuon "latausleikin" tuolla 2-nasta latauksella. :(
Ensi alkuun olimme kunnon karavaanareita, eli ekana 230 V. piuha kiinni, sitten olvi auki. :laugh: Viime vuonna n. 50 yöstä vain kahtena olimme valtakunnan verkossa.
Sitten muistaakseni Dorotean laittamasta linkistä eksyin karavaanari.infoon, lopun voikin sitten lukea tästä ketjusta.
Olen ajatellut lopettaa tuon "leikin"latauksen kanssa ja tyytyä nykyiseen.
Kiitokset osallistujille asiallisesta keskustelusta, eipä oo tarvinnut "ilmoita valvojille" nappia painaa. Thumb
-
Oliko tuossa latauksessa jotain ongelmaa ?
-
Oliko tuossa latauksessa jotain ongelmaa ?
Jos tarkoitat sumuvalo latausta, en saanut toimimaan.
Sitten Ossi mjo+ kumppanit saivat minut uskomaan että 13- napainen on ainoa oikea systeemi--kiitos heille. Thumb
Tietenkin on parempiakin latausmenetelmiä, mutta tämä minulle neuvottu lienee riitävän hyvä.
Kirjoitin siksi jos joku ei halua tehdä samoja virheitä kun minä.
Normi karavaanarihan ei ajon aikaista latausta tarvitse.
-
No niin, autoon rakennettu nyt lataus systeemi ja tuntuu toimivan. Akulta kunnon kaapelit ja rele ohjauksella / katkaisijalla jotta saa kokonaan myös pois käytöstä. Vielä on hakusessa volvosta sopiva herätinvirta releen / katkaisijan ohjaukseen, valoilta en tuota halunnut ottaa ettei sekoita auton omaa järjestelmää. Volvon vadis ohjelmakaan ei kerro muuta kuin lisäsulakkeiden paikat takapään taulussa ja niihin tulee jatkuva jännite oli autossa virta kytkettynä tai ei. Tähän asti tämä muutos täysin ilmainen kun releitä sun muuta värkkejä löytyy omasta takaa, autosähkötöitä tehty jonkinverran aikaisemminkin ;)
-
laturin perästä ainakin löytyy
-
Kyllä takapään sähkökeskuksessa on ihan oikeat paikat, mihin releen tökkää ja pari mälliä paikalleen. Tällöin takakontin reunassa valmiina oleva pistoke sisältää myös nuo virrat. No sittenhän ei oliis tarvinnutkaan kun se 13 napainen johtosarja. mutta saathan taitavasti otettua tuosta tökkelistäkin em toimenpiteiden jälkeen, hajoittamatta tökkeliä. Turhaan teit nuo viritykset.
Tuohon löytyy ihan ohjekin asennusohje osiosta volvo acessories sivuilta.
-
Enpä tehnyt turhaan, 8 kpl muitakin perässä vedettäviä eikä yhdessäkään 13 napaista pistoketta ja muutamassa "muutakin" toimintoja navassa 2. Tuo 13 napaisen sarja ja releet muutenkin "aika" suolaisen hintainen kun noita reileitäkin jo saa muovikassillisen jo tuolla johtosarjan hinnalla :o
-
Tietenkin. Releet on yleistavaraa ja johtosarja vain määrättyihin. Ei se silti ole kallis, 7:t toimii adapterilla
-
Toimii siihen saakka kunnes perässävedettävässä kaikki toimii. Volvoissa vaan sekoaa can väylät samantien kun jokin menee pieleen vaikka oikosusulun kautta ( esim johdin nirhautuu ). Autosähköjä asentaneena noin 8 vuotta voisin sanoa että volvo varmin toiminnaltaan mutta häiriöt maksaa, muilla jotenkin loogisemmat vaikkakin väylä ohjattuja mutta suojatummat piirit. Tuo 13 napainen ok jos käyttää omaa perässävedettävää ainostaanja tietää mitä sinne on kytketty. No tämä oma kytkentä toimii nyt ja on erillään ohjaimista joten turvallisin mielin voin kytkeä vaunun perään. Thumb
-
Mikä volvo ja vuosimalli kyseessä?
Sen voi todeta alkuunsa, ei kannata tehdä mitään virityksiä. Kuten Kahtaenvaihda totesi, kaikki on siellä kontissa valmiina. Paljon vaan riippuu vuosimallista.
-
^^Hyvä hyvä voihan toinen onnistua. :D
Kerroppa otsikon mukaiset tiedot, sulla kun on paljon parempi valmius mitata, kun meikäläisellä.
-
Käsitin jotta ilman trailer boksia. Joten piis of kake :laugh:
-
Käsitin jotta ilman trailer boksia. Joten piis of kake :laugh:
Lataukset tulee ainakin ennen vuotta 2008 traileriboksin ohi. Arska100n menneen viikon asennukset vielä hieman mietityttää... 08 mallissa eri boksit 7 ja 13 napaisilla, joten saattaa vaatia alkuperäissarjat toimiakseen oikein kaikilta osin.
-
Tässä omassa kulkineessa v70 2002 ei ole trailer boxia. Johtosarjan ja releen kanssa saa helposti toimimaan 13 napaisen kanssa mutta 7-napaisen kanssa ei, miettien roikkujan sähköjä eli johdin pinta-alaa on löydyttävä, 13-napaisessa ei tarpeeksi. Omassa kytkennässä ei mitään enään ongelmaa mutta jos haluaa hifistellä niin heräte vielä vähän hakusessa mahdollisen helposti, lyhyellä piuhan vedolla. Tämä lataushan kannattaa ilmanmuuta rakentaa omaksi piiriksi, oli laite mikä tahansa :-\
-
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70(00-08)/InstallationInstruction/Document/VCC-144741-1/2002/all/all/default/V70%20(00-08)%202002
Tuohon voi vielä ottaa nasta 10:n käyttöön
edit: Samanlailla se nasta 9 tulee releellä siihen alkuperäiseen pistokevastikkeesee n kontissa, oli sitten 7 tai 13
eihän sitä auton puolta mitenkään muuteta rasiasta riippuen
edit2 13 napaisessa on maita ja plussia montaneliötä enemmän vaikka laittaisit 20mm2 piuhan siihen yhteen ainoaan napaan releen kautta
-
Näinpä. Ne kaikki tarvittavat on siellä liittimessä ja jos haluat vain vaihtaa takasumuvalon lataukseen tai jatkuvaan virtaan, vaihdat vain liitintä.
Mutta jos et oikeasti tiedä mitä olet tekemässä, jätä tekemättä.
-
Eihän JAK:n olisi tarvinnut kuin laittaa orrkis mällit ja releet paikoilleen plus nappaa se plussa vetokoukun vastikepistokkeesta, johdonpätkällä slingata se siihen kakkosnastaan tulemaan roikkujalle. Elämä on ;)
-
Niin mutta johtimet olis olleet orkkis kokokoisia eli eivät olisi riittäneet mihinkään noissa muissa perässä roikujiin ( hydrauliikkaa ) :D
Eli johtimet vaihtoon kuitenkin Thumb
Miksiköhän emme volvolla mielellään kytkeneet tätä toimintoa valmiiksi aikanaan, sai kyllä jos pyysi erikseen, muutaman savun haistelleena ?!? 8)
Noh ajattelin olisko tähän tullut jotain uutta mutta ei ilmeisesti, mennään omalla "varmuuden vuoksi kytkennällä " ilman savuja / hajuja :)
-
Niin mutta johtimet olis olleet orkkis kokokoisia eli eivät olisi riittäneet mihinkään noissa muissa perässä roikujiin ( hydrauliikkaa ) :D
Eli johtimet vaihtoon kuitenkin Thumb
Miksiköhän emme volvolla mielellään kytkeneet tätä toimintoa valmiiksi aikanaan, sai kyllä jos pyysi erikseen, muutaman savun haistelleena ?!? 8)
Noh ajattelin olisko tähän tullut jotain uutta mutta ei ilmeisesti, mennään omalla "varmuuden vuoksi kytkennällä " ilman savuja / hajuja :)
Siksi, kun Volvolla kytkettiin siihen se takasumuvaloa ja sitten karavaanari laittoi perään vaunun jossa akku oli kakkosnastassa ja sitten se purki vaunun akun sinne auton takasumuvaloon ja joissain tapauksissa poltti boksit sieltä väylän varrelta...
Jos oikeasti tarviit virtaa perässä raahattavaan, laita erilliset paksut piuhat ja liittimet, tai sitten 13-napainen, jolla saat tuplattua mahdollisuudet... 7-napasessa on vaan yksi huono liitos virralle ja maapuolella toinen, jossa menee samalla kaikki valojen virrat. Ei tuu hyvää tekemälläkään.
-
Jos oikeasti tarviit virtaa perässä raahattavaan, laita erilliset paksut piuhat ja liittimet, tai sitten 13-napainen, jolla saat tuplattua mahdollisuudet...
"Ossi66" jaksaa "saarnata" .Thumb Onneksi uskoin.
-
Kyllä alan ihmisenä ihmettelen miten niistä 7 napaisen kahdesta löysästä holkista menee niin karsea virtamäärä läpi että sillä käyttää noita hydrauliikkoja jne. Jotenkin ei mene ohmin lakiin.
13 napaisessa on sentään + ja - pinnejä useita , sekä liitin kiristyy bajonetilla tiukaksi.
No omiispahan kytket ;D
-
Lataukset tulee ainakin ennen vuotta 2008 traileriboksin ohi. Arska100n menneen viikon asennukset vielä hieman mietityttää... 08 mallissa eri boksit 7 ja 13 napaisilla, joten saattaa vaatia alkuperäissarjat toimiakseen oikein kaikilta osin.
Juu näin vielä asentaja joka ohjelmoi poksin niin sanoi kanssa että eri poksi on 13-napaisessa kuin 7-napaisessa. Poksit olivat aivan eri mallisetkin vielä..
-
13.17 volttia näytti eilen matkaajan akulta kun laitoin takasumarin päälle autosta eli homma toimii ihan hyvin, eipä siellä mitään kulutustakaan ole ajossa.
-
13.17 volttia näytti eilen matkaajan akulta kun laitoin takasumarin päälle autosta eli homma toimii ihan hyvin, eipä siellä mitään kulutustakaan ole ajossa.
Pistäppä jääkaappi 12 voltille ja mittaa uudelleen ;) Jos ei kule virtaa, resistanssilla ei ole vaikutusta.
Voisi tehdä itsellä saman testin kun vaunu on seuraavan kerran koukussa. ;D
-
Voisi tehdä itsellä saman testin kun vaunu on seuraavan kerran koukussa. ;D
Hyvä, olisi aika saada otsikon mukaista tietoo. Thumb
-
Kyllä alan ihmisenä ihmettelen miten niistä 7 napaisen kahdesta löysästä holkista menee niin karsea virtamäärä läpi että sillä käyttää noita hydrauliikkoja jne. Jotenkin ei mene ohmin lakiin.
13 napaisessa on sentään + ja - pinnejä useita , sekä liitin kiristyy bajonetilla tiukaksi.
No omiispahan kytket ;D
Jos ihan tarkkoja ollaan, niin se bajonetti tiukkaa vain rasian ja pistokkeen kuoret yhteen. Ne liittimet ovat vain 'piston' varassa. Toki niihin kohdistuva rasitus on pienempi mutta niin pitää ollakin, kun kontaktipinta on PALJON pienempi kuin 7-napaisessa.
-
Jostain kummasta syystä ei nuo 13-napaiset ole pätkineet kuten aikanaan 7-napaiset. Aikoinaan yksi 7-napainen jopa sulatti nastan irti pistorasiasta vaunun puolelta. Siinä oli itse laitettu jatkuva virta vaunuun 2:s nastalla. Kaippa ylimenovastusta sen verran että muuttui virrat lämmitystehoksi. Kaikkihan on energiaa.
En nyt ole alkanut laskemaan ja tutkimaan meneekö 3x+/3x- yhdistelmästä enemmän virtaa läpi häviöittä kuin 1x+/1x- 7-napaisesta. Laskeppas ajankuluksesi ja tee poikkitieteellinen koe.
-
Eipä ole pätkimisiä noissa liittimissä ollut kun pitää ne puhtaana. Oma kytkentä nyt ollut viikon testissä ilman mitään ongelmia, volvoon kun olisin 13 napaisen kytkenyt niin olisi vetimien kaikki pistokkeet myös menneet uusiksi, muilla käyttäjilläkään kun ei noita 13 napaisia ole niin turha homma olisi ollut Thumbd
-
Oma kytkentä nyt ollut viikon testissä ilman mitään ongelmia,
Mittaappa otsikon mukaiset tiedot lähiviikkoina.
-
Pistäppä jääkaappi 12 voltille ja mittaa uudelleen ;) Jos ei kule virtaa, resistanssilla ei ole vaikutusta.
Voisi tehdä itsellä saman testin kun vaunu on seuraavan kerran koukussa. ;D
Ei saa Upo mobilifea 12V käytölle niin ei ole väliä. Kun vaunussa ei ole kulutusta ajon aikana niin kaikki yli akun lepojännitteen on plussaa. Tietysti voisi tehdä empiirisen testin ja mitata virtaa joku kerta mutta, jos ollaan oltu verkkosähkössä kiinni niin akku on täysi.
-
Meillä kans ei jääkaappi jostain syystä toimi 12 V. . Olen kulutukseksi laittanut kaksi H 4 polttimon pitkää palamaan, olen säästänyt noita puolikksi palaneita kaiken varalle.
Mitä lähempänä vaunun akussa on jännite veturin akun jännitettä, moottorin käydessä, sitä parempi.
Minä oon päässy jonkun verran alle volttin, en ole tällä tavalla mitannut (laturilta mitaten 0.75 V.)
-
Ihmeellisiä noi meikäläisen epätieteelliset/ epätarkat tutkimukset.
Meillä kans ei jääkaappi jostain syystä toimi 12 V. . Olen kulutukseksi laittanut kaksi H 4 polttimon pitkää palamaan, olen säästänyt noita puolikksi palaneita kaiken varalle.
Mitä lähempänä vaunun akussa on jännite veturin akun jännitettä, moottorin käydessä, sitä parempi.
Minä oon päässy jonkun verran alle volttin, en ole tällä tavalla mitannut (laturilta mitaten 0.75 V.)
Mittasin minulle uudella tavalla: Opelin akku oli 12.23 V. vaunun 13.01 V., käynnistyksen jälkeen vaunun akussa oli 0.29 V. pienempi jännite. Kun pistin kaksi H4 polttimoa palamaan vaunuun(mittarini näytti 10.92 A.) vaunun akussa oli 1.12 V. pienempi jännite. Kun Opelilla (yksin) oli ajettu lenkki, äskeisellä mittauksella oli vaunun akussa 1.0 V. pienempi jännite.
-
On se kumma kun nykyaikana,kun ihan kaikki on jo valmiiksi keksitty niin ei vielä ole vaunussa itessään ajonaikasta latausta.
Ei tartteisi joutavia latausvirityksiä töpselin kautta.
Onhan polokupyörissäkin napadynamot.
Eikö se olis helppo ratkaisu olla laturi siellä pyörännavassa nykysin valinnaisvarusteena . Samall toimisi sitten moowerina toisippäin.
Pittääkö se minun tämäkin asia selevittää ^-^
Kausipaikkavaunuun ei tarttis ottaa sellasta
-
Mites sitä virtaa saadaan sitten kun pitää väliin laittaa adapteri, vaunussa 13 napainen ja autossa vanhaa mallia.
-
Ei auto lataa adapterin kautta kai ollenkaan.
Autoon on laitettava latausjärjestelmä 13 napaisen kautta auton ohjeiden mukaisesti.
-
No onko näissä nykyvaunuissa valmiina nasta lataukselle ja mistä nastadta auto lataa, jos siihen laittaa 13 napainen?
-
No onko näissä nykyvaunuissa valmiina nasta lataukselle ja mistä nastadta auto lataa, jos siihen laittaa 13 napainen?
Ainakin niissä mitä ollut itsellä oli valmiina
-
12V systeemissä tulee jo jonkin verran jännitehäviötä pitkistä piuhoista...autosta vaunuun helposti 10m. Ja johdot ohuita. Liitin vähän hapettunut joten pinta-ala murto-osa kunnollisesta, kosketuskaan ei täydellinen jne...
-
Ne ohuet johdot on ihan tietoinen päätös. Ne toimivat samalla jonkintasoisena virran rajoittimena ettei vaunun tyhjä akku saa auton sähköjärjestelmää nyykähtämään, ja taas toisaalta, jos jännite-ero on matala, se akku ei yksinkertaisesti ota virtaa vastaan, vaikka kaapeli olisi kuinka jöötiä.
Mitenköhän nämä nykyaikaiset älykkäästi ohjatulla laturilla toimivat autot käyttäytyvät kun sinne lyö vaunun töpseliin ladattavaksi?
-
Aika monessa autossa on jatkuva jännite navassa 9 ja 10 on jätetty kytkemättä. 10:iin pitäisi standardin mukaan tulla 12V vasta auton käydessä. Standardin mukainen sulake on molemmissa muistaakseni 20 A.
Napa 9:n takana olevat laitteet pitäisi maadoittaa napaan 11 ja 10:n virtapiirit napaan 13. Kuvassa ovat tosin toisin päin. Nämä voi liittää auton puolella sitten samaan korissa olevaan maadoituspisteeseen . Tällä konstilla saadaan maadoitusjohdolle tarpeeksi neliömillejä.
Vaunun ajovalot maadoittuvat napaan 3.
Napaa 12 enää pidä kytkeä vaunun puolella 3:een. Tämä oli käytössä 2000-luvun alussa ennen väyläsähköjä antamaan tieto perävaunusta esim auton ajovakaudenhallinta järjestelmälle. Kuva on vuodelta -98 ja standardia on hieman päivitetty tämän jälkeen.
(https://karavaanari.org/kuvat/1569940822.jpg)
-
Ne ohuet johdot on ihan tietoinen päätös. Ne toimivat samalla jonkintasoisena virran rajoittimena ettei vaunun tyhjä akku saa auton sähköjärjestelmää nyykähtämään, ja taas toisaalta, jos jännite-ero on matala, se akku ei yksinkertaisesti ota virtaa vastaan, vaikka kaapeli olisi kuinka jöötiä.
Mitenköhän nämä nykyaikaiset älykkäästi ohjatulla laturilla toimivat autot käyttäytyvät kun sinne lyö vaunun töpseliin ladattavaksi?
Höpö höpö , automerkeistä riippuen johdotkin on esim 3 x 2,5 ja maapuolella samat . Ja esimerkiksi Volvossa nuo nastat kytketään vakiona.
Lisäksi menee eri +:sat jääkaapille ,akulle jne. Auton sammuksissa ollessa tuo jännitteensyöttö ei kuulu toimia ettei vetoauton akku tyhjene.
-
Höpö höpö , automerkeistä riippuen johdotkin on esim 3 x 2,5 ja maapuolella samat . Ja esimerkiksi Volvossa nuo nastat kytketään vakiona.
Lisäksi menee eri +:sat jääkaapille ,akulle jne. Auton sammuksissa ollessa tuo jännitteensyöttö ei kuulu toimia ettei vetoauton akku tyhjene.
Ehkä se sähköjärjestelmä on sitten suunniteltu kestämään tuo ylimääräinen kuosrma, jos kaapelitkin on noin järeitä. Sprinterissä se lataussähkö oli 1,5mm2 johtimella sieltä sulaketaululta asti, ja kyllähän tuokin akkua lataa, mutta mitään ihmeellisiä virtoja on turha odottaa.
-
Ehkä se sähköjärjestelmä on sitten suunniteltu kestämään tuo ylimääräinen kuosrma, jos kaapelitkin on noin järeitä. Sprinterissä se lataussähkö oli 1,5mm2 johtimella sieltä sulaketaululta asti, ja kyllähän tuokin akkua lataa, mutta mitään ihmeellisiä virtoja on turha odottaa.
Onhan autoja missä on noin. Mutta esim edellisessä vanhassa XC70 Volvossa nuo jännitteet tuli takakontista. Lisäksi sen auton akku oli siellä ja suoraan sähkökeskuksesta lähti nuo plussat ja maat meni yhteen nippuun joka oli kiinnitetty koripultin alle.
Eli ei voi yleistää mitenkään.
-
Eli ei voi yleistää mitenkään.
No enhän mä yleistänytkään että kaikissa olisi ohuet johdot, vaan että ne ohuet johdot ovat siellä ihan tietoisesti.
Vaikka kieltämättä usein tulee mieleen että auton suunnittelussa on asioita toteutettu täysin päättömästi, niin kyllä siellä on jokainen komponentti ja sen toteutustapa valittu ihan tietoisesti ja asiaa harkiten.
-
Ne ohuet johdot on ihan tietoinen päätös. Ne toimivat samalla jonkintasoisena virran rajoittimena ettei vaunun tyhjä akku saa auton sähköjärjestelmää nyykähtämään, ja taas toisaalta, jos jännite-ero on matala, se akku ei yksinkertaisesti ota virtaa vastaan, vaikka kaapeli olisi kuinka jöötiä.
Omien kokemusten mukaan, sulakkeet palaa jos vaunun akku liikaa ottaa. Näin meillä kävi kun toinen akku meni sököksi. Laturit on niin tekokkaita nykyään, ettei vaunun ottama virta juurikaan pudota jännitettä veturissa.
Täällä kun omien kamppeiden kehuminen ei varsinaisesti ole kiellettyä. ;D Kehumpa taas kerran: Latausvirta tulee suoraan laturilta 70 A. releen, ja sulakkeiden kautta 6 neliön piuhaa pitkin perään, jossa jakaantuu kahdeksi 2.5 m m(rasiaan/pistotulppaan ei paksut mahdu) nastoille 9. ja 10.. "mjo33400" kertoi aiemmin tässä ketjussa, että sopii myös väyläohjatuille autoille. Vaunussa taas päinvastoin, 6 neliöinen menee akulle sulakkeiden kautta. Jos joskus tekisin seuraavan veturin/ vaunun, vetäisin kahella 6 neliöisellä. Jääkaappia kun en yleensä käytä kun kaasulla (paitsi jos kaasu renkkaa).Maadoitukset kaikki menee vaunun runkoon (ohjeiden vastaisesti).
Mittaria en reissuun oo muistanut ottaa mukaan vuosiin ( aina mukana oleva mittaa vain 10 A.).
Jalasjärvellä vaunun mittari illalla kun, "kaikki" tavalliset oli päällä, 12.1 V. aamulla 12.3 V. Kotimatka n. 170 km. kahden pysädyksen tekniikalla, ehkä reilut 2,5 h.. Kotiintulosta seuraavana iltana näytti 12.7 V.. Pistin verkkolaturiin, noin 20 h. päästä C-teck 3600 näytti pysyvämmin vihreetä.
-
Ne ohuet johdot on ihan tietoinen päätös. Ne toimivat samalla jonkintasoisena virran rajoittimena ettei vaunun tyhjä akku saa auton sähköjärjestelmää nyykähtämään,
Jos tuota pelkää, parempi olisi laitaa sinne erotusrele, sallisi sitten ne paksummat johdot paremman latauksen.
-
Eihän sen ohuen johdon ole tarkoitus estää purkua, vaan toimia latausvirranrajoitt imena. Se tyhjä akkukaan ei erityisemmin pidä siitä että sitä yritetään ladata 70A virralla, tai mitä sieltä laturista sattuu lähtemäänkään.
Erotusreleen ideahan on että se ei pura auton akkua normaali käytössä, eli jos vaunua käytetään ja töpseli on kiinni. Tuo taitaa nykyään olla jo ihan vakiona noissa aina.
Tuollainen ohut johto tietysti rajoittaa myös kaikkea muutakin virtaa, kuin vaan latausvirtaa. Eli jos siitä kärryn pistokkeesta otetaan sähköä jollekin tehoa vaativalle laitteelle, niin ohuilla johtimilla se teho jää vajaaksi kun virta ei riitä.
-
Uuden ooopelin (meille) lataus on nyt koekäyttty. ;D
Vedin laturilta B+:lta perään kaksi 6 neliön piuhaa, alkuun sulakkeet. Ajatuksena pistää kaksi nurkissa lojuvaa 70 A relettä, koska niissä on isot abikot. Mutta D+ esiin saaminen osoittautui mulle ylivoimaiseksi, kun B+ sankin sain ainoastaan naapuriavulla esille. Onneksi en D+ saanutkaan, kun myöhemmin luin Opel foorumilta, että molemmat laturin päältä lähtevät piuhat menee ECU:lle, ties mitä olisi herätevirran varastaminen noista aiheuttanut?
Onneksi piilteeman erotusreleen ostoon oli varaa, kun se on 40 eken vaiheilla! Vielä tuntuu pelaavan, n. parin viikon käytön jälkeen!
Kuus neliöiset molemmat vedin pistorasialle erotusreleeltä, tosin pikkasen karvoja jouduin katkomaan, jotta mahtui liitimeen. Metkaa kun minulla oleviin 7- piikkisiin menisi suoraan, vaikka kukaan tuskin niin paksuja pistää? Niin minähän olen “aina”molemmat johdot vetänyt akun lataukseen, kun en jatkuvalle virralle keksinyt mitään käyttöä.
Myös molemat tärkeät maadoitukset tein samaan malliin.
Vaunullahan on vanhaan malliin pätkä tehdastekoista kaapelia, jossa ilmeisesti on 2,5 neliöistä nämä lataukseen ja maadoitukseen käytetyt neljä johtoa.
Olimme kolme yötä samoissa renkaan jäljissä. Vaimo katsoi pikku telkkaria ehkä reilut 10 h, minä läppäriä enemmän? Kahdesti latasin akkukoneen akkua, 90 A. akusta. Pois lähtiessä akussa oli 11,5 V. . Reilun parin tunnin ajon jälkeen kotona seuraavana aamuna näytti 12 V..
Nyt en pysty ampeereita mittaamaan, koska n. 30v. yleimittarista tuo toiminto ei toimi, uudemmat vain 10 A. asti.
Toisessa yhteydessä oli juttua: Minkä verran ( pikku rikollinen) akun lataus moottorilla vie polttoainetta? Toi ooopelin näyttö tyhjäkäynnillä näytti 0,3 l./h, kun kytkin vaunun se liikkui 0,4-0,5 l/h. Ehkä kymmenkunta prosenttia tuo näytää poltoaineen kulutuksen alle todellisen, ainakin tankatessa siltä näyttää?Toivon että vähän aikaa olisi liki 20 A. virta mennyt akkuun!
-
Uuden oooppelin lataus oli oli ennen ostoa alle 14 V., mutta eihän tuossa hintaluokassa kaikki voi olla uutuuden kunnossa.
Nyt kun siinä jonkun aikaa on ollut volttimittari suoraan akulta, olen havainnut että huonosti lataa, aloittaminenkin vie pitkään.
Puolukkaretkellä perkasin pölynimurilla, joten aika tyhjäksi vaunun akku meni.
Kuitenkin parin tunnin ajon jälkeen vanussa moottorin käydessä V. mittari näytti suunnilleen samaa, kun ooppelissakin. Seuraavana aamunakin vaunussa 11.9 V..
Josko jostain "tilistä" saan latauksen edellisten oooppelien tasolle, niin lataus toiminee kiitettävästi?
-
Minä olen huomannut, että latausjännite on alhainen, jos akku on tyhjänpuoleinen...
Tunnin verran kun ajaa niin latausjännite alkaa nousta akun täyttyessä. Ampeerimittarilla näkee virran syötön olevan alussa korkea matalalla jännitteellä. Akun täyttyessä ampeerit laskee ja latausjännite nousee.
-
https://www.rensu.net/index.php?valikko=elektroniikka&sivu=johtolaskuri
Tässä on yksi ihan toimivan oloinen laskuri johdon jännitehäviöille. Vaunussa voi tulla kymmenen metriä helposti mittaa latausjohdoille, tähän laskuriin siis laitetaan plus- ja miinuskaapeleiden yhteispituus. Siis jos on viisi metriä kaksinapaista johtoa, niin matka on 10 metriä.
16 neliötäkään ei vielä ole yliammuttua näillä matkoilla. Sitä tietysti ei perävaunuliittimeen saa tungettua, niin siinä on enemmän rakentelua. Kunkin omista tarpeistahan tämäkin on kiinni.
Latausboosteri yhdessä tukevien pistorasian johdotusten kanssa on myös toimiva ratkaisu.
Niin, se Bilteman erotusrele, semmoinen oli ehkä seitsemän vuotta edellisessä vaunussa, ihan toimiva kampe se tuntui olevan.
-
No olihan se latautunut ihan täyteen ajossa. Kannoin sen verstaalle talvehtimaan se oli pirun painava. ;D
-
Minä olen huomannut, että latausjännite on alhainen, jos akku on tyhjänpuoleinen...
Tunnin verran kun ajaa niin latausjännite alkaa nousta akun täyttyessä. Ampeerimittarilla näkee virran syötön olevan alussa korkea matalalla jännitteellä. Akun täyttyessä ampeerit laskee ja latausjännite nousee.
Eikös tuo riipu siitä kummasta päästä jännitettä mitataan?
-
Uuden oooppelin lataus oli oli ennen ostoa alle 14 V., mutta eihän tuossa hintaluokassa kaikki voi olla uutuuden kunnossa.
------------------------------
Josko jostain "tilistä" saan latauksen edellisten oooppelien tasolle, niin lataus toiminee kiitettävästi?
Olen tullut siihen tulokseen, että huonolla latauksella mennään, koska tuossa on "älykäs" lataus. Laturin vaihdoin kunnostettuun, vanhasta kun yhdestä osasta oli "savu tullut pois". Lataus kylmänä ja tyhjäkäynnillä parani, kierroksilla ei.
Latausboosteri yhdessä tukevien pistorasian johdotusten kanssa on myös toimiva ratkaisu.
Huonon muistini mukaan, joku joskus mainitsi Motonetissä, tai jossain olevan halvan/toimivan kamppeen tuohon lataus jännitteen nostoon.
Laitetaako se vaunuun, vai veturiin?
-
Laitetaako se vaunuun, vai veturiin?
Vaunuun lähelle akkua.
-
Vaunuun lähelle akkua.
Kiitos!
Tietäiskö joku linkin? Kuukle antaa turhan monta, osa persaukiselle turhan tyyriitä.
-
Nostisiko tälläinen latausjännitettä vaunun akulle?
https://www.akku-assa.fi/product/936/orion-tr-smart-1212-18a-isolated-dc-dc-charger?gclid=CjwKCAjw3dCnBhBCEiwAVvLcu-WR2ZDbk2YJBeIGQM6_xCK22dMkElkDpZNJpuQzjGWU1uol5dcwgxoCX-UQAvD_BwE
On vain yli 10% vaunun arvosta, tietäiskö joku halvempaa toimivaa?
Tosin virta ei oo loppunut toistaiseksi, on senverran ajettu.