Karavaanarin keskustelufoorumi
Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Aiheen aloitti: Mr. Smith - 23.04.2022 kello on 18:11
-
Anteeksi että pommittelen nyt moneen paikkaan mutta on kova projektiasenne päällä, tahti rauhoittuu kun saan hyvän yleiskuvan järjestelmästä ::)
Onko tämä liitekuvan laitos siis akkulaturi vai mikä?
Luin sf-caravan ry:n foorumilta seuraavaa: Niinpä niin, Bürstner onkin rakentanut vähän erikoisemman latauspuolen. Verkkovirtaan kytkettäessä rele katkaisee akkuvirran pois käytöstä ja valot yms. saavat käyttövirran suoraan laturista joka on 230v/12v6A+12v20A. eli toinen käämi antaa käyttövirran ja toinen lataa akkua keinuvivun valinnasta riippuen hupi/auto. Ajossa molemmat akut latautuvat samanaikaisesti. Näissä alkuperäisissä latureissa on ollut vikana että käämitys palaa oikosulkuun ja se voi muuten toimia mutta latausjännite putoaa niin ettei se riitä lataamiseen. Tosin siihen on helppo vaihtaa normaali laturi, vaatii yhden 50A diodin laiton akulle menevään kaapeliin.
Eli laturinkäämissä muutama lenkki menee oikosulkuun (lämmennyt) ja latausjännite putoaa niin alas ettei se riitä akun lataamiseen. Laturin uusimiseksi menee, tosin asiansa tunteva sähkäri vaihtaa vanhan laturin sisään uuden muuntajan 230/2x12V,10A.
Tuosta boksista tulee ilmeisesti kolme punaista johtoa takaa. Yksi 12V kaiketi valitun akun lataukseen mutta entä nuo kaksi muuta? 12V Käyttövirta ja suora 230V verkkovirta?
Arvailen kovasti joten auttakaa tietämätöntä!
-
Toisen pään kuva on tärkeämpi. Jossain on joku tyyppi.
-
Toisen pään kuva on tärkeämpi. Jossain on joku tyyppi.
OK! Kokeilen huomenissa irrottaa sitä ja ottaa kuvia. Katsotaan löytyykö mitään tyyppimerkintää tai muuta.
-
Nonni, nyt sain tuon möhkäleen esille ja löytyi hieman kulunut tietokuvakekin sivussa:
(https://i.ibb.co/4ftg1f7/IMG-20220424-131505398.jpg) (https://ibb.co/4ftg1f7)
Ilmeisimmin ulostuloissa 12V 6A olisi akkujen lataukseen ja 12V 20A olisi käyttövirta, tarvii vielä yleismittarilla kokeilla tuleeko niistä voltteja.
Enhän ole väärässä että tuo keskimmäinen on siis miinus? Ihmettelen vain johdotusten väriä, kaikki ulostulevat samaa punaista, oli sentään jotkut numerotarrat johtoihin laitettu mutta juuri muuta tietoa ei, eikä tietoa mikä numero vastaa mitäkin omunaisuutta...
(https://i.ibb.co/Gx6xyD4/IMG-20220424-131845037.jpg) (https://ibb.co/Gx6xyD4)
Tässä vielä sisältä kuvaa
(https://i.ibb.co/djkRfFr/IMG-20220424-131259503.jpg) (https://ibb.co/djkRfFr) (https://i.ibb.co/Kq294Gg/IMG-20220424-131235897.jpg) (https://ibb.co/Kq294Gg) (https://i.ibb.co/G3wzhMZ/IMG-20220424-131357955.jpg) (https://ibb.co/G3wzhMZ) (https://i.ibb.co/vHQXVy9/IMG-20220424-131345862.jpg) (https://ibb.co/vHQXVy9) (https://i.ibb.co/q0MhGbD/IMG-20220424-131408609.jpg) (https://ibb.co/q0MhGbD) (https://i.ibb.co/kMMfsT7/IMG-20220424-131404005.jpg) (https://ibb.co/kMMfsT7) (https://i.ibb.co/b32dFXz/IMG-20220424-131132028.jpg) (https://ibb.co/b32dFXz) (https://i.ibb.co/WkNfQkB/IMG-20220424-131221268.jpg) (https://ibb.co/WkNfQkB) (https://i.ibb.co/TrBqxjD/IMG-20220424-131211087.jpg) (https://ibb.co/TrBqxjD)
P.s. hoksasin miksi en ole liitteenä kuvia laittanut, ongelmana on se että kännyn kuvat ovat liian isoja ettei suostu lataamaan enkä saa niitä jälkikäteen helposti pienennettyä.
-
Toi on muuntaja josta voi viedä jännitteen DC/DC-laturille, mutta ei kannata. Laita tavallinen laturi akun napoihin. Toimiko sähköt verkossa? Onko kyseessä tuontivaunu saksasta? Siellä kun ei ole akkujänjästemää vaan sähköt muuntajan kautta.
-
Kaikki pistokkeet toimii kun kytkee verkkovirtaan mutta 12V järjestelmä mielestäni tulee hupiaukusta joka tapauksessa. Testasin sen laittamalla laitteita päälle ja akussa volttimäärä laski hieman. Käsittääkseni käyttösähkö pitäisi tulla tuon 12V 20A kautta releen ohjauksella kun on verkkovirrassa.
Ei ole tietääkseni tuontiauto.
Alkuun joudun varmaan tavallisella laturilla akkua lataamaan mutta tavoitteena olisi saada toimimaan "tehdasasetuksilla"
-
Mr Smith. Niitä liitekuvia ei lisätä missä LUKEE LIITE vaan klikataan kirjoitetun tekstin yläpuolella olevaa harmaata laatikkoa ja valitaan sen puhelimen kuvista. Kuvakoko max 10 megaa
(https://karavaanari.org/kuvat/1650821978.jpg)
-
Mr Smith. Niitä liitekuvia ei lisätä missä LUKEE LIITE vaan klikataan kirjoitetun tekstin yläpuolella olevaa harmaata laatikkoa ja valitaan sen puhelimen kuvista. Kuvakoko max 10 megaa
(https://karavaanari.org/kuvat/1650821978.jpg)
No katos, en tullut edes ajatelleeksi että sillä on joku tarkoitettu toiminto, luulin että se on sivuston asettelussa joku virhe. Kiitos täsmennyksestä!
-
Kaikki pistokkeet toimii kun kytkee verkkovirtaan mutta 12V järjestelmä mielestäni tulee hupiaukusta joka tapauksessa. Testasin sen laittamalla laitteita päälle ja akussa volttimäärä laski hieman. Käsittääkseni käyttösähkö pitäisi tulla tuon 12V 20A kautta releen ohjauksella kun on verkkovirrassa.
Ei ole tietääkseni tuontiauto.
Alkuun joudun varmaan tavallisella laturilla akkua lataamaan mutta tavoitteena olisi saada toimimaan "tehdasasetuksilla"
Jossain on joku relepoksi joka haistelee, että oletko verkossa vai akun varassa. Periaate kuvan mukainen.
(https://karavaanari.org/kuvat/1650867150.jpg)
-
Jossain on joku relepoksi joka haistelee, että oletko verkossa vai akun varassa. Periaate kuvan mukainen.
(https://karavaanari.org/kuvat/1650867150.jpg)
Kiitos! Tuo vahvistaa Saksalaisessa keskusteluforumissa mainitun valodiodin. Vähän alkaa sähköpuoli avautua. Muutama sulakekin tarkistettavana, toivottavasti olisi niin pienestä kiinni.
-
Puuh, irtonaisia johtoja siellä täällä. Juuri löysin apukuskin penkin alta yhden paksun mustan johdon irrallisena ja kuparisäkeet esillä, erittäin voimakkaasti hapettunutkin.
Olettaisin että on irronnut hupiakusta mutta miten tiedän onko miinus vai 12v? Onko turvallista yleismittarilla testata akun plus napaan ja tähän johtoon?
Samasta johtoputkesta tulee ruskeaa ja mustia ja jotkut mustat kiinni myös positiivisessa navassa joten väri ei kerro mitään luotettavaa...
Kirottuja nämä omat viritykset ilman mitään selostusta tai dokumentointia.
(https://karavaanari.org/kuvat/1650905464.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1650905478.jpg)
-
Alimmainen kuva on pääkytkin jollekkin.
-
Putsasin tämän muuntajan ja laitoin jännitteet testiin. Ei taida olla oikein että 12V 6A johdosta tulee 10,5V ja 12V 20A johdosta tulee 19,5V?
Tuo 12V 6A johto olisi alkuperäisessä tarkoituksessa tulossa akkujen lataukseen ja tuo 12V 20A johto kaikkien 12V sähkölaitteiden käyttövirraksi. Ymmärsin että kuormitus laskisi voltteja mutta mahtaako 19,5V ole terveellistä 12V laitteille?
Tästä möhkäleestä ei löydy oikein mitään tietoa enää.
-
Eikös tuolla omassa aloitusviestissäsi ole vastaus tuohon latauspuoleen ;)
-
Eikös tuolla omassa aloitusviestissäsi ole vastaus tuohon latauspuoleen ;)
Onhan se, pitäisi varmaan laittaa uusi ketju pystyyn kun toiminta on tiedossa mutta volttien määrät epäselviä :laugh:
-
Toi muuntaja on ihan tavallinen tasasuunnattu virtalähde, ei edes stabiloitu. Sillä syötetään johonkin laitteeseen jännite joka muuntaa sen latausjännitteeksi. Diodisilta voi olla viallinen. Mikä vaihtojännite tulee muuntajan navoista?
-
Toi muuntaja on ihan tavallinen tasasuunnattu virtalähde, ei edes stabiloitu. Sillä syötetään johonkin laitteeseen jännite joka muuntaa sen latausjännitteeksi. Diodisilta voi olla viallinen. Mikä vaihtojännite tulee muuntajan navoista?
Tarvitsen vähän enemmän tarkennusta... Mistä navoista kannattaisi kokeilla, tarkoitatko laitteen sisältä? Ja meinaatko että diodit olisi muuntajan sisällä? Ovatko ne nuo jotka merkitsin kaavioon? Tuon ison käämin jälkeen johdotukset menevät kahteen mustaan kuutioon jotka on ruuvattu metallirunkoon kiinni, ovatko nämä mahdollisesti niitä diodeja:
(https://karavaanari.org/kuvat/1650997047.jpg) (https://karavaanari.org/kuvat/1650997127.jpg)
Niistä lähtevät ulostulot 2*12V ja miinus. Mielestäni yhdessä näistä mustista kuutioista oli jokin merkintä sivussa, katsotaan saanko tänne lisättyä vielä perästä.
Tässä on tämän sähkökaavio joka pitää sisällään kyseisen järjestelmän (ohjauspaneeli ja tuo ruskea muuntaja):
(https://karavaanari.org/kuvat/1650995942.jpg)
-
Vastaan omiin kysymyksiin kun oppisin taas jotain. Eli nuo kaksi mustaa kuutiota ovat tosiaan ne diodisillat. Eli ainakin yhden niistä valmistaja on FACON ja tuotekoodi on BH37933, katson huomenna onko toinen identtinen vai hieman erilainen ominaisuuksiltaan koska johdot jotka näistä lähtevät antavat eri amppeerit. Ilmeisesti vastaavia vielä myydään jossain päin.
Eli molempiin diodisiltoihin tulee kaksi (vaihtovirta?)johtoa käämistä ja diodisillasta lähtee vain yksi 12V johto ulos. Kaksi diodisiltaa = kaksi 12V johtoa, toinen on max 20A ja toinen max 6A. Vielä kun ymmärtäisi miten ne erotellaan tuolla, tuleeko ero jo käämistä vai diodisilloista? Tarvitsee tutkia huomenna valoisampaan aikaan.
Molemmat diodisillat jakavat saman miinusjohdon joka tulee myös 12V johtojen mukana ulos.
-
Ihan niin kuin kytkentäkuvassa on piirretty. Mittaa niistä muuntajalta tulevista johdoista se vaihtojännite ja sitten diodi siltojen jälkeinen tasajännite. Ei tuota suunnattua jännitettä voi akuille viedä, jossain täytyy olla joku latauspoksi.
-
Ihan niin kuin kytkentäkuvassa on piirretty. Mittaa niistä muuntajalta tulevista johdoista se vaihtojännite ja sitten diodi siltojen jälkeinen tasajännite. Ei tuota suunnattua jännitettä voi akuille viedä, jossain täytyy olla joku latauspoksi.
OK, katson huomenissa. Tasajännitteen katsoin jo, toisessa n. 10,5V ja toisessa n. 19,5V, mitattu suoraan diodien ulostulonavoista. Molempien pitäisi olla 12V. Joku väitti että vaatisi kuormaa jotta voltit asettuu alemmas mutta olisi kiva olla varma asiasta ennen kuin kytken kiinni herkkiin laitteisiin.
Tuossa kytkentäkaaviossa on niin paljon kytkimiä ja releitä etten saa enää näillä taidoilla oikein selkoa. Siellä on auxillary akku ja moottoritilan akku mutta en osaa lukea onko siinä jotain latausboksia.
-
Tuota kuormaahan voit antaa vaikka auton ajovalopolttimolla ja mitata sitten jännitteen että tipahtaako normaaliin.
-
Tuota kuormaahan voit antaa vaikka auton ajovalopolttimolla ja mitata sitten jännitteen että tipahtaako normaaliin.
Kiitos vinkistä, laitan kokeiluun!
-
Olisikohan tämä kohta piirroksessa liitoksissa siihen latausboksiin? Siinä on ainakin D+ vaihtovirtageneraat tori, eikö tämä haistele akun varauksen tasoa ja annostelee jännitettä sen mukaan? En edes tiedä miltä D+ pitäisi näyttää mutta ehkä huomenna olen viisaampi.
(https://karavaanari.org/kuvat/1651002545.jpg)
En ole varma tuosta "battery relay coupler" -relestä että mitä tarkoittaa tässä yhteydessä. Sen vieressä vasemmalla puolella on "charge select switch" joka viitannee tuohon ohjauspaneelin taittonappiin jolla valitaan kumpaa akkua ladataan ja joka ohjaa "charge relay" -relettä kytkien sen valittuun akkuun.
Kyllä tämä tästä aukeaa, hitaasti mutta varmasti.
-
Olisikohan tämä kohta piirroksessa liitoksissa siihen latausboksiin?
- Ei tässä systeemissä ole latausboksia, se on kaikessa yksinkertaisuudessa an
juuri tällainen, ehkä hieman primitiivinen vuoden 2022 näkökulmasta mutta
toimii se silti. Ainakin mitä lataukseen tulee.
- Täytyy nyt huomata se mitä mittaustuloksesi kertoo. 10,5V sykkivän tasajännitteen
keskiarvona tarkoittaisi n.14.8V nollasta huippuun eli varsin sitä miten
muuntaja/tasasuuntaaja -laturit mitoitetaan. Pitää siis muistaa miten yleismittari
käsittelee saamaansa jännitetietoa. Myös trueRMS -mittari antaisi (tässä tapauksessa)
melko saman lukeman. (keskiarvo ja tehollisarvo voivat aaltomuodosta riippuen myös
erota huomattavasti vrt. ns. crest factor jota taas puolestaan ei pidä sekoittaa
vaihtosähkön tehokertoimeen)
- Tuo 19,5V on kyllä korkea. Tulee mieleen sellainenkin että siellä saattaisi olla
kondensaattori joka aiheuttaisi huipputasasuuntautu misen eli tarkoittaisi n. 13.8Vrms
Jos kondensaattori on kapasitanssiltaan "pieni" eli esim. häiriönpoistoon niin
aivan pienikin kuorma pudottaisi mittarin näyttämään keskiarvoa (tai RMS jos mittari
sellainen on) Esim. lampuille ei ongelma mutta jotkin elektroniikkalaitte et ovat
kyllä vaarassa puhumattakaan että saattavat itse sisältää sisäänmenon oleellisesti
isomman kondensaattorin joka jo oikeasti aiheuttaisikin tehollisarvon nousua.
- Tällaisissa tapauksissa tempaan toisinaan esiin ihan ("vanhanajan") analogisen
kiertokelamittarin että voin varmasti tietää miten mittari käsittelee jännitetietoa
ja tulkinnat teen sitten itse.
Siinä on ainakin D+ vaihtovirtageneraat tori, eikö tämä haistele akun varauksen tasoa
ja annostelee jännitettä sen mukaan?
- Ei. D+ on kolmivaihegeneraatt orin erillistasasuuntaus piste ja sen jännitteen nousu kertoo
generaattorin heräämisestä l. latauksen alkamisesta. Sen käyttäminen akkujen
yhteenkytkemisen ohjaussignaalina on mitä yleisin käytäntö asuntoautoissa, näin
myös tässä tapauksessa. Oman kokemukseni mukaan muita menettelyitä käytetään
autojen alkuperäisohjauskes kuksissa vain harvoin, esim. CBE:n DS300 on tällainen
jännitetunnistuksee n perustuva poikkeus.
En edes tiedä miltä D+ pitäisi näyttää
- ei sitä oikeastaan tarvitsekaan tietää mutta mainittakoon nyt sen verran että
se asettuu jotakuinkin generaattorin ulostulon jännitteeseen mutta on silti eri
piste. Siitä saadaan magnetointivirta niin että ei tarvitse käyttää herätinvirtaa
(muuhun kuin herättämiseen)
En ole varma tuosta "battery relay coupler" -relestä että mitä tarkoittaa tässä yhteydessä.
- Kytkee akut yhteen kun auton lataus käynnistyy.
"mutta ehkä huomenna olen viisaampi"
No niin, vuorokausi on vaihtunut.
@latushka83: "....... ja mitata sitten jännitteen että tipahtaako normaaliin"
- Minä en usko nestemäiseen jännitteeseen. Jos sellaisen näen niin silmäni valehtelevat
ja se on vielä pahempi kuin jos jonkun muun silmät valehtelevat. Väittäväthän jotkut
nähneensä jopa hupiakun, minä en usko sellaistakaan.
-
Olisikohan tämä kohta piirroksessa liitoksissa siihen latausboksiin?
- Ei tässä systeemissä ole latausboksia, se on kaikessa yksinkertaisuudessa an
juuri tällainen, ehkä hieman primitiivinen vuoden 2022 näkökulmasta mutta
toimii se silti. Ainakin mitä lataukseen tulee.
- Täytyy nyt huomata se mitä mittaustuloksesi kertoo. 10,5V sykkivän tasajännitteen
keskiarvona tarkoittaisi n.14.8V nollasta huippuun eli varsin sitä miten
muuntaja/tasasuuntaaja -laturit mitoitetaan. Pitää siis muistaa miten yleismittari
käsittelee saamaansa jännitetietoa. Myös trueRMS -mittari antaisi (tässä tapauksessa)
melko saman lukeman. (keskiarvo ja tehollisarvo voivat aaltomuodosta riippuen myös
erota huomattavasti vrt. ns. crest factor jota taas puolestaan ei pidä sekoittaa
vaihtosähkön tehokertoimeen)
- Tuo 19,5V on kyllä korkea. Tulee mieleen sellainenkin että siellä saattaisi olla
kondensaattori joka aiheuttaisi huipputasasuuntautu misen eli tarkoittaisi n. 13.8Vrms
Jos kondensaattori on kapasitanssiltaan "pieni" eli esim. häiriönpoistoon niin
aivan pienikin kuorma pudottaisi mittarin näyttämään keskiarvoa (tai RMS jos mittari
sellainen on) Esim. lampuille ei ongelma mutta jotkin elektroniikkalaitte et ovat
kyllä vaarassa puhumattakaan että saattavat itse sisältää sisäänmenon oleellisesti
isomman kondensaattorin joka jo oikeasti aiheuttaisikin tehollisarvon nousua.
- Tällaisissa tapauksissa tempaan toisinaan esiin ihan ("vanhanajan") analogisen
kiertokelamittarin että voin varmasti tietää miten mittari käsittelee jännitetietoa
ja tulkinnat teen sitten itse.
Siinä on ainakin D+ vaihtovirtageneraat tori, eikö tämä haistele akun varauksen tasoa
ja annostelee jännitettä sen mukaan?
- Ei. D+ on kolmivaihegeneraatt orin erillistasasuuntaus piste ja sen jännitteen nousu kertoo
generaattorin heräämisestä l. latauksen alkamisesta. Sen käyttäminen akkujen
yhteenkytkemisen ohjaussignaalina on mitä yleisin käytäntö asuntoautoissa, näin
myös tässä tapauksessa. Oman kokemukseni mukaan muita menettelyitä käytetään
autojen alkuperäisohjauskes kuksissa vain harvoin, esim. CBE:n DS300 on tällainen
jännitetunnistuksee n perustuva poikkeus.
En edes tiedä miltä D+ pitäisi näyttää
- ei sitä oikeastaan tarvitsekaan tietää mutta mainittakoon nyt sen verran että
se asettuu jotakuinkin generaattorin ulostulon jännitteeseen mutta on silti eri
piste. Siitä saadaan magnetointivirta niin että ei tarvitse käyttää herätinvirtaa
(muuhun kuin herättämiseen)
En ole varma tuosta "battery relay coupler" -relestä että mitä tarkoittaa tässä yhteydessä.
- Kytkee akut yhteen kun auton lataus käynnistyy.
"mutta ehkä huomenna olen viisaampi"
No niin, vuorokausi on vaihtunut.
@latushka83: "....... ja mitata sitten jännitteen että tipahtaako normaaliin"
- Minä en usko nestemäiseen jännitteeseen. Jos sellaisen näen niin silmäni valehtelevat
ja se on vielä pahempi kuin jos jonkun muun silmät valehtelevat. Väittäväthän jotkut
nähneensä jopa hupiakun, minä en usko sellaistakaan.
Kiitos hyvin kattavasta selityksestä, opin paljon tästä!
- Minulla tosiaan on aivan tavanomainen digitaalinen yleismittari joten en saa varmaa tietoa jännitteestä diodin jälkeen. Luin juuri tuosta trueRMS mittarista, etenkin tässä tilanteessa jossa jännite on mitattu yksivaihediodisilla n (datasheetissä kuvailtu "moulded single phase bridge") jälkeen:
(https://karavaanari.org/kuvat/1651049763.jpg)
Laskitko tuon 14,8V huomioiden tuon diodin ominaisuudet (http://www.datasheetq.com/datasheet-download/798601/1/ETC/BH37933) ? En ymmärrä tuon diodin tiedoista juurikaan mitään! (Jos tuon kuvan arviota 40% alenemista katsoo niin silloin olisi 17.5V, on varmaan joku geneerinen arvio?)
- Jos tuon 19.5V jännitteen aiheuttaisi kondensaattori niin löydän sen sitten muuntajan sisältä. Mielestäni en ainakaan mitään tavanomaista syllinterimuotoisia ole sieltä havainnut, tutkin tänään taas uudestaan. Paljon tavaraa tuon möhkäleen sisällä ei ole mutta voisiko tällainen olla aivan kiinni tuossa käämissä? Siinä on muovikalvo suojaamassa kupareita, voisin vähän kurkata tarkemmin alle vielä. Entä miten jos tuo toinen diodi onkin viallinen, voisiko se nostaa voltteja? Tarkistan sen mallin vielä tänään, on luultavasti eri kuin tuo BBH37933. Jos löydän jotain kondensaattoriin viittaavaa niin nappaan siitä tiedot talteen.
Kiitos vielä noiden yksityikohtien täsmennyksestä akkujen kytkennästä ja D+:sta!
-
En ehdi juuri nyt paljoa kirjoittaa mutta lyhyesti:
- Muuntajan sisällä ei ole kondensaattoria.
- Jos tasasuuntaajan lähdössä olevat johdot eivät vie kondensaattorille
niin sitä ei sitten ole.
- Jos muuntajan toisiokäämien välillä on oikosulku niin tasasuuntaajan jälkeen
voi ilmestyä "hulvattomia" jännitteitä.
Itse kokeilisin irrottaa "stromversorgung" käämin päät ja kokeilisin
kynälampulla (testilampulla tai miten kutsutaankin?) käämin päistä maata vastaan
jännitteen. (tai yleismittarilla mutta jotenkin hieman kuormittaen ettei hajakapasitanssit
harhauta) Jos jotain "kelluvaan" käämin päähän ilmestyy niin sitten se ei oikeasti
"kellu" eli oikosulku muuntajan sisällä on jokseenkin varma diagnoosi.
E.m. mittaustilanteessa käämin päitten väliltä mitattuna jännite voi olla hyvinkin
normaali (hieman yli 10VAC) vaihtojännite.
"laden" - käämin kytkentöihin ei edellisessä kosketa.
Laitteen päädyn kuvassa muuntajan toisiot on merkitty yhteen, se on piirrosvirhe,
kaavion kuva on oikein.
-
Mistä löytyy punaisella kehystetty poksi?
(https://karavaanari.org/kuvat/1651068897.jpg)
-
Eli tämä laite, kannattaa hieman tutkia sitä. Sieltä tulee latausjännite. Sitten jos avaat sen niin ota piirilevyn molemmilta puolilta kuvia niin piirretään kytkentäkuvat.
(https://karavaanari.org/kuvat/1651069230.jpg)
-
Avasin ohjauspaneelin tänään kunnolla ja löysin tällaisen piirilevyn sisältä:
(https://karavaanari.org/kuvat/1651077752.jpg)
Mielestäni useampi vaste on rikki, eivät antaneet mitään lukemaa. Kondensaattoreista en osaa varmaksi sanoa, kun ensin kokeilin jatkuvuutta, sen jälkeen mittasin voltteja niin oli kerännyt ainakin siitä sisäänsä ja voltit laski hiljalleen kun lukemaa seurasin.
Eli, muuntajan johdot menevät täällä kiinni, piiri on vain osittain kuollut. Alla muutama kuva sisällöstä:
(https://karavaanari.org/kuvat/1651078733.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1651078754.jpg)
Muuntajan johdot selkeästi numeromerkattu sekä saksaksi johdotuksia nimetty:
(https://karavaanari.org/kuvat/1651078955.jpg)
-
Näyttää myös vähän huonolle kääntöpuolella noiden käämien(?) kohdalla. Saan ne puhdistettua kyllä jos on vaan roskaa kertynyt.
(https://karavaanari.org/kuvat/1651079282.jpg)
Puhdistettu, näyttää paremmalle. Voipi olla että oli kontaktia väärissä kohdissa, lähti jonkin verran roskaa..
(https://karavaanari.org/kuvat/1651080056.jpg)
-
En ehdi juuri nyt paljoa kirjoittaa mutta lyhyesti:
- Muuntajan sisällä ei ole kondensaattoria.
- Jos tasasuuntaajan lähdössä olevat johdot eivät vie kondensaattorille
niin sitä ei sitten ole.
- Jos muuntajan toisiokäämien välillä on oikosulku niin tasasuuntaajan jälkeen
voi ilmestyä "hulvattomia" jännitteitä.
Itse kokeilisin irrottaa "stromversorgung" käämin päät ja kokeilisin
kynälampulla (testilampulla tai miten kutsutaankin?) käämin päistä maata vastaan
jännitteen. (tai yleismittarilla mutta jotenkin hieman kuormittaen ettei hajakapasitanssit
harhauta) Jos jotain "kelluvaan" käämin päähän ilmestyy niin sitten se ei oikeasti
"kellu" eli oikosulku muuntajan sisällä on jokseenkin varma diagnoosi.
E.m. mittaustilanteessa käämin päitten väliltä mitattuna jännite voi olla hyvinkin
normaali (hieman yli 10VAC) vaihtojännite.
"laden" - käämin kytkentöihin ei edellisessä kosketa.
Laitteen päädyn kuvassa muuntajan toisiot on merkitty yhteen, se on piirrosvirhe,
kaavion kuva on oikein.
Olen tätä projektia kysellyt myös Saksalaisilta vanhojen asuntoautojen facebook -sivuilta ja sain myös tällaisen kommentin jännitteisiin liittyen (käännetty Saksasta koneellisesti joten voi olla virheitä): "This is a power supply with diodes or selenium equalizer. The tension is already there as it is root factor 2 So at 19 volts 13.4 volts It's just as good as it used to be. I would still take it out, because weight and efficiency are just "bad". As a network device, I would install a 12 volt 30A power supply for 3D printers. Set these up to 14.4 volts."
ja sama Suomeksi
"Tämä on virtalähde, jossa on diodeja tai seleenitasasuuntaaj a. Jännite on jo olemassa, koska se on neliöjuuren kerroin 2. Siis 19 voltilla 13,4 voltilla. Se on aivan kuten ennenkin. Laajentaisin sitä silti, koska paino ja tehokkuus ovat vain "huonoja". Virtalähteeksi asentaisin 12 voltin 30A virtalähteen 3D-tulostimille. Ne on asetettu 14,4 volttiin."
Onko tämä henkilö oikeilla jäljillä?
-
Toi kosketin on palanut, punainen kehys. Näetkö jossain tyristoreja, ruuvattu johonkin metalliin kiinni? Tämä on toi relepoksi.
(https://karavaanari.org/kuvat/1651084806.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1651085203.jpg)
-
Mikä tuon piirilevyn piirin tyyppi on?
-
Koetan katsoa huomenna, otin siitä pari kuvaa mutta kuvassa piirilevyllä näkyy selkeästi vain teksti: "Bau: 19468". Auttaako se? Sen sivussakin on jotain tekstiä mutta kuvasta en saa selkoa, katson tarkemmin huomenissa.
-
Ilmeisesti joku muukin samojen ongelmien parissa:
https://www.ducatoforum.de/forum2018/forum/index.php?thread/155427-suche-schaltplan-cramer-bau-19468-tnr-19467/
Laittoi vielä tarkennuksen tuon piirilevyn toiminnoista:
https://www.ducatoforum.de/forum2018/index.php?attachment/68635-cramer-bau-19468-pdf/
En ole varma tunnistanko tyristoria, voin senkin vielä kurkata uusiksi. Mutta tässä on sarja kuvia reunasta reunaan:
(https://karavaanari.org/kuvat/1651090379.jpg) (https://karavaanari.org/kuvat/1651090398.jpg) (https://karavaanari.org/kuvat/1651090440.jpg) (https://karavaanari.org/kuvat/1651090472.jpg) (https://karavaanari.org/kuvat/1651090504.jpg) (https://karavaanari.org/kuvat/1651090516.jpg)
-
Tästä pystyy nyt seuraamaan juovia. Kuten kuvasta näkyy niin rele jonka kosketin palanut liittyy akku II:n lataukseen. Samoin keskirivin oikean puoleinen nasta , valoille, pumpulle ja tuulettimelle.
(https://karavaanari.org/kuvat/1651121016.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1651121797.jpg)
Korjattu tekstiä.
-
Tästä pystyy nyt seuraamaan juovia. Kuten kuvasta näkyy niin rele jonka kosketin palanut liittyy akku II:n lataukseen. Samoin keskirivin oikean puoleinen nasta , valoille, pumpulle ja tuulettimelle.
(https://karavaanari.org/kuvat/1651121016.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1651121797.jpg)
Korjattu tekstiä.
Kiitos, tuo auttaa kyllä melkoisesti! Mitkä nuo käämin näköiset ovat nimeltään? Ne varmaan pitää vaihtaa kun ovat palaneet? Kotoa onneksi löytyy kolvausvälineet ja palaneiden vasteiden tilalle saan tilattua korvaavat. Tämän piirin kun saan paikattua niin mietin että vaihdan kuitenkin tuon virtalähteen uudempaan, jostain syystä tämäkin piiri on kärvähtänyt ja ei taida ihan harvinainen ongelma olla näissä vanhoissa.
-
Ne käämin näköiset on releitä. Mitä ne "vasteet" on? Olisiko mahdollisuutta että annat ammattimiehen katsoa tuo purkki läpi? Voisit kysyä esim Mjo33400 kiinnostaako häntä.
-
(https://karavaanari.org/kuvat/1651152488.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1651152495.jpg)
-
(https://karavaanari.org/kuvat/1651152488.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1651152495.jpg)
Kiitos!
-
Editoin hieman piirilevyä niin on selkeämpi kun piirtää kytkentäkuvaa. Tuolta releet > https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/releet/autoreleet/13453-fra2c-2-dc12v.html
(https://karavaanari.org/kuvat/1651332139.jpg)
-
Editoin hieman piirilevyä niin on selkeämpi kun piirtää kytkentäkuvaa. Tuolta releet > https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/releet/autoreleet/13453-fra2c-2-dc12v.html
(https://karavaanari.org/kuvat/1651332139.jpg)
Monesti kiitos, huomattavasti helpompi seurata! Olen tässä parin päivän ajan tutkinut sähköjen perusteita. Pohtinut myös että korjauksen ohessa uusisin järjestelmää mutta molemmissa on omat viehätyksensä enkä osaa oikein päättää vielä.
Sen verran selvensin vanhoja kytköksiä että:
- alkuperäisen jääkaapin 230V johto on ainakin irrotettu, eli ei ole sentään iskun vaaraa
- arvioisin että uudet johdot on vedetty juuri akusta tähän uuteen jääkaappiin koska jääkaapin 12V kytkentä on myös irroitettu. Molemmat päät avoimina akun ja jääkaapin läheisyydessä. Jatkuvuustestillä vahvistui samaksi johdoksi.
Nämä vielä epäselviä:
- Hupiakusta irroitettu tai irronnut musta paksuhko johto, mihinköhän johtaa?
(https://karavaanari.org/kuvat/1651336204.jpg)
Katoaa pohjaan rakenteisiin. Tarvii tehdä jatkuvuustesti vielä Cramerin kontrollipaneelin johtojen kanssa kun ehdin sen taas irroittamaan. Sen ja akun + -navan välille tulee 12V. Eli irronnut akun - navasta (vai irrotettu?). Olisikohan se tuon muuntajasta saatavaan 12V käyttövirran - johto? Se olisi mahdollisin selitys kun kaikki virta tulee nyt vain akusta.
- Tuolla tosiaan on jokin iso metallinen kytkin apukuskin penkin takana metallirungossa kiinnitettynä, en tiedä onko alkuperäinen vai uusi. Siitä saa valittua kahden johdon väliltä kytköksen, en tiedä uskallanko kytkeä toiseen asentoon :D. On täällä onneksi sammuttimia. Toinen johto on akun + navassa ja toinen katoaa tuollaisen mustan rasian kautta pohjarakenteisiin. Mistäköhän siinä on kyse?
(https://karavaanari.org/kuvat/1651336425.jpg) (https://karavaanari.org/kuvat/1651336440.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1651336522.jpg)
Sitten tosiaan tarkastin tuon muuntajan toisen diodin mallin ja se on FACON 39933 (https://www.datasheetq.com/datasheet-download/798601/1/ETC/BH39933). Ja se aiempi oli FACON 37933 (http://www.datasheetq.com/datasheet-download/798601/1/ETC/BH37933).
-
Eli tämä laite, kannattaa hieman tutkia sitä. Sieltä tulee latausjännite. Sitten jos avaat sen niin ota piirilevyn molemmilta puolilta kuvia niin piirretään kytkentäkuvat.
(https://karavaanari.org/kuvat/1651069230.jpg)
Edelleen kiinnostaa tämän poksin sisäkalut.
-
Edelleen kiinnostaa tämän poksin sisäkalut.
En ole löytänyt tuollaista vielä, en tiedä missä mahtaa piileksiä...
-
En ole löytänyt tuollaista vielä, en tiedä missä mahtaa piileksiä...
Eikö tuo kuva ollutkaan sinun laitteista?
-
Ei mielestäni, ajattelin että laitoit vertailuksi jonkun vastaavan kuvan kun näytit diagrammia aiemmissa viesteissä tuon kuvan ohessa.
-
- Tuolla tosiaan on jokin iso metallinen kytkin apukuskin penkin takana metallirungossa kiinnitettynä, en tiedä onko alkuperäinen vai uusi. Siitä saa valittua kahden johdon väliltä kytköksen, en tiedä uskallanko kytkeä toiseen asentoon :D. On täällä onneksi sammuttimia. Toinen johto on akun + navassa ja toinen katoaa tuollaisen mustan rasian kautta pohjarakenteisiin. Mistäköhän siinä on kyse?
(https://karavaanari.org/kuvat/1651336425.jpg) (https://karavaanari.org/kuvat/1651336440.jpg)
ei valita mitään kahden johdon väliltä, vaan tuo on päävirtakytkin (jollekin), ei alkuperäinen.
-
ei valita mitään kahden johdon väliltä, vaan tuo on päävirtakytkin (jollekin), ei alkuperäinen.
Tarvii vain uskaltaa kokeilla mitä tekee... akkuun sekin kiinnittyy. Arvailuksi menee mutta voisihan sen tarkoitus olla verkkovirran käyttö hupiakun lataukseen kun tuo kontrollipaneelin virtalevy on joskus kärvähtänyt.
-
Tarvii vain uskaltaa kokeilla mitä tekee... akkuun sekin kiinnittyy. Arvailuksi menee mutta voisihan sen tarkoitus olla verkkovirran käyttö hupiakun lataukseen kun tuo kontrollipaneelin virtalevy on joskus kärvähtänyt.
Kun käännät sitä vipua, jostain katkeaa sähköt.
-
Kun käännät sitä vipua, jostain katkeaa sähköt.
Ehkä se onkin eject-kytkin apukuskille? ;D Piilotettu vielä taakse niin ettei toinen näe.
-
Vastauksessa 40 piirilevyssä virhe ja tässä korjattu. Kuva komponenttipuolelta, juovat näkyy läpi.
(https://karavaanari.org/kuvat/1651403250.jpg)
-
Vastauksessa 40 piirilevyssä virhe ja tässä korjattu. Kuva komponenttipuolelta, juovat näkyy läpi.
(https://karavaanari.org/kuvat/1651403250.jpg)
Kiitos korjauksesta!
-
Korjailin virheitä kytkentäkuvassa. Tällä pitäisi nyt pystyä korjaamaan ongelmat. Jos jotain virheitä löytyy niin ilmoituksen haluaisin.
(https://karavaanari.org/kuvat/1651496761.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1651497137.jpg)
-
Vastaus #52:een
Liittimen napojen 1 ja 2 yhdistyksen perustamiskokouksen
pöytäkirjasta puuttuu merkintä jonka perusteella Re2 olisi valtuutettu
yhdistämään asunto- ja starttiakut toisiinsa moottorin käydessä.
-
Vastaus #52:een
Liittimen napojen 1 ja 2 yhdistyksen perustamiskokouksen
pöytäkirjasta puuttuu merkintä jonka perusteella Re2 olisi valtuutettu
yhdistämään asunto- ja starttiakut toisiinsa moottorin käydessä.
Saisko tuon saman suomeksi? No nyt tajusin. Korjattu.
-
Länsisuomen huumorialueen ulkopuolella kyseessä on liittimen napojen 1 ja 2
yhdistäminen kytkentäkaaviossa. (joka on siis myös osa akkujen yhdistämisreittiä
Re2:n vetäessä)
Pahoittelen tekniikan ja huumorin yhdistämistä sopimattomalla tavalla.
Mutta takaisin asiaan:
Haeskelin referenssijännittee n muodostajaa jolla Re5:n ohjaus tulisi
toimivaksi. Onko R4 tosiasiallisesti zener jolla referenssi muodostuu?
-
Mutta takaisin asiaan:
Haeskelin referenssijännittee n muodostajaa jolla Re5:n ohjaus tulisi
toimivaksi. Onko R4 tosiasiallisesti zener jolla referenssi muodostuu?
Katoppa vaan, olen piirtänyt sen vastuksena. Voin korjata sitten kun on parempaa tietoa nyt muutin sympolin. Pääasia, että kaveri pääsee jotain mittaamaan. Re1 kosketin oli kuvassa sen näköinen, että ei varmaankaan toimi. Myös D1 diodi muutettu Zeneriksi ZD2.
-
Löysin vielä puutteita. C7 puuttui kytkennästä. Tämä on typerää kun toi muokkaus mahdollisuus katoaa niin nopeasti.
(https://karavaanari.org/kuvat/1651642375.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1651750339.jpg)
-
Löysin vielä puutteita. C7 puuttui kytkennästä. Tämä on typerää kun toi muokkaus mahdollisuus katoaa niin nopeasti.
(https://karavaanari.org/kuvat/1651516196.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1651516221.jpg)
Miljoonasti kiitos teille molemmille avusta! Tämän paikkaaminen ja testaaminen ei tule erityisen kalliiksi, teen listan noista komponenteista ja laitan tilaukseen. Kolvaukseni ei ole erityisen taidokasta mutta pitäisi onnistua. Sen verran vielä kysyn, eli näkyykö tuossa piirissä mielestäsi mitään vastusta joka voisi alentaa tuota muuntajan 19.5V jännitettä (se käyttövirta, ei akkujen lataukseen tarkoitettu)? En ole vielä ehtinyt mitata muuntajan muuntamia 12V:n vaihtovirtoja ennen diodeja kuten Mjerica aiemmin ehdotti.
Ja tuosta piirien oikosuluista, huomasin kiinnostavan asian eilen. Aiemmin viestissä sanoin että "kuulen lämminvesivaraajan kipinän käyvän" kun syötin sinne virtaa. Kipinän ääni se olikin mutta se tuli lämminvesivaraajan piiristä, en tiedä mikä komponentti tämä on mutta se "välkehti" n. sekunnin rytmeissä (ei kuitenkaan heittänyt kipinää vaan välkehti):
(https://karavaanari.org/kuvat/1651556907.jpg) (https://karavaanari.org/kuvat/1651557710.jpg)
Se oli silloin vielä pölyinen etupuolelta ja samalla tavalla likainen juotospuolelta kuin tuo kontrollipaneelin piirilevykin oli. Tutkiskelin asiaa ja syy tuolle piirien oikosuluille taitaa olla "flux residue" joka näkyy tuolla tuollaisena kellertävänä mönjänä, eli joku kolvauksessa käytetty lisäaine joka ilmeisesti vaatisi säännöllistä puhdistamista piirilevystä jottei tule ajanmyötä oikosulkuja. Puhdistin aineen pois ja kytkin uudestaan kiinni ja voilá, välkehdintä katosi.
Puhdistin samalla piirilevyn joka oli puhaltimen yllä, siinä oli myös vaikka ole vähän paremmassa kunnossa eikä oikutellut vielä. Jos löydän muita niin teen samoin.
-
Älä niistä jännitteistä välitä, kuten Mjerica aiemmin mainitsi. Piirilevy huolehtii latauksesta eli jännite putoaa lataustasolle katkaisee latauksen kun jännitetaso on saavutettu akun navoissa.
Tuo toinen kortti on vedenlämmitin piirilevy ja kun käynnistät sen niin ylijännitesuojan pitää välkehtiä ja kärjessä kipinöidä kunnes liekki on syttynyt, sitten se välkehtiminen sammuu. Kytkentäkuvat piirilevystä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1651559453.jpg)
-
Älä niistä jännitteistä välitä, kuten Mjerica aiemmin mainitsi. Piirilevy huolehtii latauksesta eli jännite putoaa lataustasolle katkaisee latauksen kun jännitetaso on saavutettu akun navoissa.
Tuo toinen kortti on vedenlämmitin piirilevy ja kun käynnistät sen niin ylijännitesuojan pitää välkehtiä ja kärjessä kipinöidä kunnes liekki on syttynyt, sitten se välkehtiminen sammuu. Kytkentäkuvat piirilevystä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1651559453.jpg)
OK, kiitos tiedosta, laitan komponentit tilaukseen ja komponentit vaihtaen!
-
Nyt löytyi tuon yhden paksun mustan irtonaisen johdon (apukuskin penkin alla) tarkoitus, kyseessä on Cramerin kontrollipaneelin Akku 1:n + johto:
(https://karavaanari.org/kuvat/1651572853.jpg) (https://karavaanari.org/kuvat/1651572052.jpg) (https://karavaanari.org/kuvat/1651572530.jpg)
Jostain syystä aikanaan irroitettu starttiakusta. Nyt kysymyksiä taas kertyy. Tuossa näkyy tuo Laden -johto joka on latausvirta muuntajasta kun verkkovirtaan kytketty. Onkohan tämä musta johto nyt osa sitä akkujen valintaa, eli kumpaa akkua ladataan ladenilla? Jos näin on niin eipä sillä kiire vielä korjata kun latautuu ajaessa. Hupiakun kytkennät eka kuntoon.
-
Katoppa vaan, olen piirtänyt sen vastuksena. Voin korjata sitten kun on parempaa tietoa nyt muutin sympolin. Pääasia, että kaveri pääsee jotain mittaamaan. Re1 kosketin oli kuvassa sen näköinen, että ei varmaankaan toimi. Myös D1 diodi muutettu Zeneriksi ZD2.
Ihan oman ymmärrykseni parantamiseksi, mistä näit tämän releen olevan rikki? Nyt kun olen sitä pyöritellyt käsissäni niin ainoa ero jonka näen muihin on tuon kuparilankaosuuden olevan tummempi ja ei-niin-heijastava kuin nuo muut. Noiden kuparien päälle on kaikissa "maalattu" tuollainen keltainen viiva, kahdessa relessä se on kulunut pois (se sinun osoittama sekä tuo yksinäinen oikealla sivulla). Onkohan sekin mittari että on ylikuumentunut? Silloin kaksi relettä olisi mahdollisesti vaihtotarpeessa.
- Diodien mittaus on hankalaa kun en ihan ymmärrä milloin se olisi rikki (kun piippaa yleismittarin diodimittauksella vaikka tikut oisi miten päin, senhän pitäisi johtaa vain yhteen suuntaan?). Releitäkään en osaa varsinaisesti testata muuta kuin heittämällä voltteja niihin ja katsoen toimiiko kytkin. Etenkin zener diodin mittaus on haaste kun ilmeisesti määrätyssä voltissa johtaa toiseenkin suuntaan.
- Vasteet saan testattua ja arvotkin noista viiruista katsottua.
- Kondensaattoreista en osaa ihan sanoa. Ilmeisesti ne ainakin imee sisälle virtaa mutta voinko yleismittarilla "syöttää" virtaa ne täyteen ja sitten mitata voltit jolloin ne olisi kohdallaan? (Tuo keltainen laatikko ylhäällä LM2903 -sirun vieressä on ilmeisesti 68nK63 -kondensaattori: https://shopee.co.id/CAPASITOR-68nK-63-volt-mkm-i.333744533.3770872148)
- Potentiometrien testaus vaatii vähän lisää perehtymistä että miten se nyt toimi, jotain niiden kanssa räknännyt aiemmin.
- yksi kummajainen on tuo alaoikealla oleva kolmijalkainen sylinteri, onko kondensaattori myös? Ei mitään merkintöjä siinä.
Jos ei muuta niin vaihdan kaikki mitä ostettua vielä saa, osa on vanhaa ettei ehkä samaa löydy, kahtotaan.
-
D7 on melko varmasti tyyppiä 1N4005.
Onkohan mennyttä kun diodimittauksessa yleismittari huutaa molemmin päin kun tökkää mittarin tikut kiinni? Googletin että pitäisi päästää virtaa vain yhteen suuntaan joten silloin pitäisi varmaan piipatakin vain yhteen suuntaan.
-
Ihan oman ymmärrykseni parantamiseksi, mistä näit tämän releen olevan rikki? Nyt kun olen sitä pyöritellyt käsissäni niin ainoa ero jonka näen muihin on tuon kuparilankaosuuden olevan tummempi ja ei-niin-heijastava kuin nuo muut. Noiden kuparien päälle on kaikissa "maalattu" tuollainen keltainen viiva, kahdessa relessä se on kulunut pois (se sinun osoittama sekä tuo yksinäinen oikealla sivulla). Onkohan sekin mittari että on ylikuumentunut? Silloin kaksi relettä olisi mahdollisesti vaihtotarpeessa.
- Diodien mittaus on hankalaa kun en ihan ymmärrä milloin se olisi rikki (kun piippaa yleismittarin diodimittauksella vaikka tikut oisi miten päin, senhän pitäisi johtaa vain yhteen suuntaan?). Releitäkään en osaa varsinaisesti testata muuta kuin heittämällä voltteja niihin ja katsoen toimiiko kytkin. Etenkin zener diodin mittaus on haaste kun ilmeisesti määrätyssä voltissa johtaa toiseenkin suuntaan.
- Vasteet saan testattua ja arvotkin noista viiruista katsottua.
- Kondensaattoreista en osaa ihan sanoa. Ilmeisesti ne ainakin imee sisälle virtaa mutta voinko yleismittarilla "syöttää" virtaa ne täyteen ja sitten mitata voltit jolloin ne olisi kohdallaan? (Tuo keltainen laatikko ylhäällä LM2903 -sirun vieressä on ilmeisesti 68nK63 -kondensaattori: https://shopee.co.id/CAPASITOR-68nK-63-volt-mkm-i.333744533.3770872148)
- Potentiometrien testaus vaatii vähän lisää perehtymistä että miten se nyt toimi, jotain niiden kanssa räknännyt aiemmin.
- yksi kummajainen on tuo alaoikealla oleva kolmijalkainen sylinteri, onko kondensaattori myös? Ei mitään merkintöjä siinä.
Jos ei muuta niin vaihdan kaikki mitä ostettua vielä saa, osa on vanhaa ettei ehkä samaa löydy, kahtotaan.
Katso sen releen kosketinta on ihan palanut ja onko peräti kiinni toimintatilassa toiseen koskettimeen. Se kolmijalkainen on transistori. Tyyppi saattaa olla BC548, tyyppi löytyy suoralta sivulta. Juota ne kaksi sinistä diodia kärjen puolelta ylös niin näet sen tyypin, kerro mitä lukee. Potikoita ei tarvitse mitata, niissä tuskin on vikaa tuossa kytkennässä.
-
D7 on melko varmasti tyyppiä 1N4005.
Onkohan mennyttä kun diodimittauksessa yleismittari huutaa molemmin päin kun tökkää mittarin tikut kiinni? Googletin että pitäisi päästää virtaa vain yhteen suuntaan joten silloin pitäisi varmaan piipatakin vain yhteen suuntaan.
Oliko piirilevy irrotettu ja mittasit sitä pöydällä? Katsoitko mitä lukemia mittari näytti mitatessa? Jos se re1 kosketin on palanut kiinni niin lukema mittarissa on jotain alle 200 ohmia ja silloin piippaa molempiin suuntiin.
-
Oliko piirilevy irrotettu ja mittasit sitä pöydällä? Katsoitko mitä lukemia mittari näytti mitatessa? Jos se re1 kosketin on palanut kiinni niin lukema mittarissa on jotain alle 200 ohmia ja silloin piippaa molempiin suuntiin.
Piirilevy on irrallaan pöydällä ja diodi kiinni piirilevyssä. Laitoin yleismittarilla ohmien mittaukseen (lukemaan 200) ja sain näyttöön 00.5 ja molemmin päin.
(https://karavaanari.org/kuvat/1651656769.jpg)
Diodimittaus-moodissa, jossa myös tuo äänitoiminto, antaa pelkkää 000 ja piippaa molemmin päin.
Muista diodeista saa diodimittauksessa selkeitä lukemia yhteen suuntaan ihan diodiasetuksella. Nuo kaksi zenerdiodia antaa selkeän luvun yhteen suuntaan, toisessa vain vilkahtaa lukema ja menee 1. Veikkaan että kaiketi kuuluu niiden ominaisuuteen toimia lukemissa näin.
-
Kyllä se diodi on rikki, vaihda uuteen. Noissa kytkennöissä käy diodit 1N4001-1N4007, itse käytän 1N4007 kun se käy kaikkiin muihinkin tilanteisiin. Eli vaihda diodi D7 ja rele RE1 ensimmäisenä. Tässä yksi lisäkuva.
(https://karavaanari.org/kuvat/1651735710.jpg)
-
Kyllä se diodi on rikki, vaihda uuteen. Noissa kytkennöissä käy diodit 1N4001-1N4007, iTSE KÄYTÄN 1N4007 kun se käy kaikkiin muihinkin tilanteisiin. Eli vaihda diodi D7 ja rele RE1 ensimmäisenä. Tässä yksi lisäkuva.
(https://karavaanari.org/kuvat/1651678632.jpg)
Kiitos! Laitoin osat tilaukseen, katsotaan saadaanko näillä eloa laitteistoon.
-
Monesti kiitos, huomattavasti helpompi seurata! Olen tässä parin päivän ajan tutkinut sähköjen perusteita. Pohtinut myös että korjauksen ohessa uusisin järjestelmää mutta molemmissa on omat viehätyksensä enkä osaa oikein päättää vielä.
Sen verran selvensin vanhoja kytköksiä että:
- alkuperäisen jääkaapin 230V johto on ainakin irrotettu, eli ei ole sentään iskun vaaraa
- arvioisin että uudet johdot on vedetty juuri akusta tähän uuteen jääkaappiin koska jääkaapin 12V kytkentä on myös irroitettu. Molemmat päät avoimina akun ja jääkaapin läheisyydessä. Jatkuvuustestillä vahvistui samaksi johdoksi.
Nämä vielä epäselviä:
- Hupiakusta irroitettu tai irronnut musta paksuhko johto, mihinköhän johtaa?
(https://karavaanari.org/kuvat/1651336204.jpg)
Katoaa pohjaan rakenteisiin. Tarvii tehdä jatkuvuustesti vielä Cramerin kontrollipaneelin johtojen kanssa kun ehdin sen taas irroittamaan. Sen ja akun + -navan välille tulee 12V. Eli irronnut akun - navasta (vai irrotettu?). Olisikohan se tuon muuntajasta saatavaan 12V käyttövirran - johto? Se olisi mahdollisin selitys kun kaikki virta tulee nyt vain akusta.
- Tuolla tosiaan on jokin iso metallinen kytkin apukuskin penkin takana metallirungossa kiinnitettynä, en tiedä onko alkuperäinen vai uusi. Siitä saa valittua kahden johdon väliltä kytköksen, en tiedä uskallanko kytkeä toiseen asentoon :D. On täällä onneksi sammuttimia. Toinen johto on akun + navassa ja toinen katoaa tuollaisen mustan rasian kautta pohjarakenteisiin. Mistäköhän siinä on kyse?
(https://karavaanari.org/kuvat/1651336425.jpg) (https://karavaanari.org/kuvat/1651336440.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1651336522.jpg)
Sitten tosiaan tarkastin tuon muuntajan toisen diodin mallin ja se on FACON 39933 (https://www.datasheetq.com/datasheet-download/798601/1/ETC/BH39933). Ja se aiempi oli FACON 37933 (http://www.datasheetq.com/datasheet-download/798601/1/ETC/BH37933).
Tuossa jo toisessa topicissa jo kävinkin vähän tätä kytkinspekulaatiota läpi. Olettaisin että tämä on korvaava kytkin tuolle rikkinäiselle 12V -napille Cramerin kontrollipaneelissa . Päättelen sen siitä että hupiakku tyhjeni viikossa korjaamon pihalla odotellessa. Kun saan virtaa akkuun taas niin teen testin vielä varmistaakseni että kytkin suljettuna kuluisi vähemmän virtaa kuin kytkin päällä.
Tarvii käydä lähikorjaamosta kysymässä josko saisivat akun siihen pisteeseen tasattua että voin ladata sitä kotona loppuun.
Sen jälkeen laitan tuon korjatun piirilevyn cramerin kontrollipaneeliin niin nähdään kolvasinko hyvin ;D
-
OK, vaihdoin tuosta piirilevystä sen viallisen diodin sekä rele nro 3:n. Rele 1:stä en vielä vaihtanut, kokeilen sen vielä. Mutta mahdollisesti tämä 12V aktivointinappi on viallinen, en saanut mittarilla mitään reaktiota napin eri asentojen kanssa:
(https://karavaanari.org/kuvat/1652466918.jpg)
Onko tuossa ideana vain että se yhdistää ruskean moniliittimen +12V kytkin (3bb>):n tuon piirilevyn 12V kytketty (3cc<) laattaliittimen kanssa? Napin takana on kolme liitintä joista kaksi punavalkoista ja yksi valkoinen joka on maadoitus. Näiden punavalkoisten välille ei tullut yhteyttä vaikka nappia paineli. Eli jos ne yhdistää niin piirilevyllä menisi näin:
(https://karavaanari.org/kuvat/1652469328.jpg)
Nyt typerä kysymys:
Jos haluan vaihtaa napin toiseen, pitääkö siinä olla tuo maadoitus myös? Vai voinko vain yhdistää testiksi nuo kaksi 12V johtoa toisiinsa, imitoiden napin "ON" asentoa?
Täsmälleen samaa nappia (16RW2) ei tietysti enää mistään löydy, tarvisi korvike löytää jos kuntoon haluaa.
-
Jees, pientä tilannepäivitystä jos joku tätä vielä seuraa:
Typerän tietämätön kun olin, en tajunnut että nuo mustat kotelot johtojen välissä tosiaan pitää sisällään sulakkeen, tuollaisen pitkulaisen version. Apukuskin penkin alla yhdestä oli sitten poistettu sulake kokonaisuudessaan ja en edes huomannut tarkistaa kun en tiennyt edes olevan sulakerasia. Ei mitään tietoa mikä sen koko pitäisi olla, laitoin nyt 25A, voipi olla liian suurikin, ei mitään tietoa. Sen jälkeen lähti käyntiin lämminvesivaraaja sekä trumaticin puhallin kun laittoi ne päälle katkaisimesta. En osaa edes enää sanoa oliko D7-diodin vaihdolla vaikutusta kun ei ollut kaikkea virtaakaan saatavilla.
Tämä liitos saa nyt siis virtaa:
(https://karavaanari.org/kuvat/1652623279.jpg)
Sen lisäksi Cramerin paneelissa vilkkuu nyt taukoamatta punainen ledi. Ohjekirjan mukaan tämän valon pitäisi vilkkua jos jomman kumman akun varaustaso on alle 11.8V. Tuo katkaisin siinä on 1-0-2 eli 1 = starttiakku, 0 = ei akkua ja 2 = hupiakku. Valo vilkkuu vaikka kytken mihin asentoon. Rele 5 reagoi kuitenkin kun laitan 2-asentoon mutta mitään muuta ei tapahdu. Jotain eloa kuitenkin.
Otin Cramerista irti tämän pikku piirilevyn sekä (vielä pimeänä olevan) vesitankkien ja akkujen varaustasot näyttävän piirilevyn ja sieltä löytyikin muutama palanut vastus. Niistä oli kalvot palanut osittain joten niiden väriarvot jäävät pimentoon. Molemmissa on vielä mitattavissa oleva vastusarvo mutta tuossa kunnossa ei voine lukemaan luottaa.
Piiri 1 (punainen valo vilkkuu):
(https://karavaanari.org/kuvat/1652622979.jpg)
Piiri 2 (kaikki ledit pimeänä):
(https://karavaanari.org/kuvat/1652622947.jpg)
Ja nyt löysin merkityksen tuolla jälkiasennetulle metallikytkimelle apukuskin penkin takana: Se kytkee starttiakun +12V hupiakun +12V:een. Ilmeisesti joku aiempi omistaja oli tehnyt ajatuksena rinnakkaiskytkennän jolla molempia akkuja ladataan ajaessa? Näiden välissä oli samainen musta sulakeputkilo jossa oli palanut 25A pitkulainen sulake. Vaihdoin sen mutta ennen kuin laitan kytkimen päälle ajattelin varmistaa että mahtaako auton vakiolaturi kestää kahden akun samanaikaista latausta? Eikö siinä pitäisi välissä olla jokin aparaatti joka starttiakun ollessa täynnä siirtää latausvirran hupiakkuun? Ei sentään molempia yhtäaikaisesti?
Ja jos ne ovat rinnakkain kytketty, niiden pitäisi olla varmaan samanlaisia joka ei nyt ainakaan päde. Molemmat akut vähän erilaisia joten taidan ottaa sulakkeen ennemmin pois noiden väliltä ettei käy huonosti.
-
Kyllä itsellänikin auton laturi työntää kahteen hupiakkuun ja yhteen starttiakkuun virtaa kun auto käynnissä. Anna sulakkeen olla vaan.
-
Ei rinnankytkettyjen akkujen tarvitse olla samanlaisia. Sarjakytkennässä täytyy.
-
ainakin kuvassa näytti se kaapeli aika onnettomalta (ja toinen vielä ohkaisempi kuin toinen?), ei varmasti huono idea vaihtaa paksumpaan.
-
OK, hyvä tietää. Johdot akkujen välillä ovat kaikkein paksuimpia mitä autosta taitaa löytyä, ei mahdu isompi sulakeputkiloon, samaa kokoa kuin verkkovirtamuuntime n johdot.
Ajattelin että ehkä ois hyvä varoiksi laittaa väliin tällainen erotusrele: https://www.biltema.fi/veneily/veneen-sahkojarjestelma/asennustarvikkeet/erotusrele-automaattinen-2000042018
Silloin auton käydessä yhdistyy automaattisesti ja sammuttaessa irrottaa yhteyden. Ei tarvitse huolehtia että starttiakku simahtaa asuintilan sähköjä käyttäessä.
-
OK, hyvä tietää. Johdot akkujen välillä ovat kaikkein paksuimpia mitä autosta taitaa löytyä, ei mahdu isompi sulakeputkiloon, samaa kokoa kuin verkkovirtamuuntime n johdot.
Ne pitää ollakin paksuja, jos kytkin on kiinni startatessa..
-
Kytkin ei saa olla kiinni startatessa. Tee D+ kytkentä niin ei tule ongelmia.
(https://karavaanari.org/kuvat/1652688868.jpg)
-
Kytkin ei saa olla kiinni startatessa. Tee D+ kytkentä niin ei tule ongelmia.
(https://karavaanari.org/kuvat/1652688868.jpg)
Tai sitten vaihtaa kunnon johdot, apuvirta voi joskus olla tarpeen.
-
Kytkin ei saa olla kiinni startatessa. Tee D+ kytkentä niin ei tule ongelmia.
(https://karavaanari.org/kuvat/1652688868.jpg)
Ikävä kyllä osaamiseni ei riitä ymmärtämään tuota kuvaa, mikä tuo kuutio tuossa keskellä ylhäällä on?
Edit1: jaa se onkin rele. Tarvii hetki sulatella tätä tietoa. Ja nyt ymmärsin että mitä nuo numerotkin meinaa niin tiedän miten tätä pureskella. Tässä vielä jollekin joka seuraa ja ymmärtää yhtä vähän kuin minä: "85 and 86 are the coil pins while 30, 87, and 87a are the switch pins." Eli kun 85 ja 86 välille syöttää jännitteen niin se luo magneettikentän jolloin 30, 87 ja 87a yhdistyy/ei yhdisty, miten ikinä logiikka sitten meneekin.
Eli D+ kytkentä tarvii olla vaikka laittaisin tuollaisen erotusreleen kahden akun väliin? Meinaan vaan että toi Bilteman laite näyttää jotenkin pakettiratkaisulta normaalin relekytkennän sijaan mutta enpä tiedä mitä liitoksia/logiikkaa sisällään pitää.
Nää sähköjutut on vielä vähän vaikeita, otti päähän ja korjasin asuintilan ulko-oven lukon. Tuli fiilis että osaa edes jotain :D.
Edit2: jees, nyt ymmärsin tuon kuvan. Mutta tuo D+ on vielä hämärä, ilmeisesti sellaiselle löytyy liitos auton laturista ja on varmaan jo johonkin kytkettykin.
Edit3: Juu, löyty tieto siihenkin. Pitäisi siis näkyä laturissa. Onko siis niin että D+ antaa virtaa (jolloin akun virtavalo palaa) kun vääntää virrat päälle ja sammuu kun auto käynnistyy? Eli rele pitäisi kytkeä niin että kun akkuvalo palaa, yhteys on katki mutta kun akkuvalo sammuu, akut yhdityvät.... Menikö oikein?
-
Laita se erotusrele ja unohda kaikki muu.
Myöhemmin voit sitten, halutessasi, laittaa kunnon kaapelit ja käyttää sitä kytkintä apuvirran antoon, tarvittaessa.
-
Edit3: Juu, löyty tieto siihenkin. Pitäisi siis näkyä laturissa. Onko siis niin että D+ antaa virtaa (jolloin akun virtavalo palaa) kun vääntää virrat päälle ja sammuu kun auto käynnistyy? Eli rele pitäisi kytkeä niin että kun akkuvalo palaa, yhteys on katki mutta kun akkuvalo sammuu, akut yhdityvät.... Menikö oikein?
Kun auto käy tulee laturin D+ navasta 12 V
Latauksen merkkivalon toinen napa on kytketty 12 volttiin.
Moottorin ollessa sammuneena saa merkkivalo maadoituksen laturin D+ navan kautta.
Moottorin käydessä on merkkivalon molemmissa navoissa 12 V, joten merkkivalo ei pala.
Se D+ liitin on laturissa yleensä ns. Abiko-lltin ja siitä lähtee ohuempi johto kuin varsinaisesta lähdöstä
Releen veto otetaan siitä navasta lähtevästä johdosta
Onko laturi vai merkkivalo helpoin paikka ryöstää ohjaus, vai jokin muu paikka, en osaa sanoa.
Selvittikö vai sekoittiko tämä lisää?
-
Kun auto käy tulee laturin D+ navasta 12 V
Latauksen merkkivalon toinen napa on kytketty 12 volttiin.
Moottorin ollessa sammuneena saa merkkivalo maadoituksen laturin D+ navan kautta.
Moottorin käydessä on merkkivalon molemmissa navoissa 12 V, joten merkkivalo ei pala.
Se D+ liitin on laturissa yleensä ns. Abiko-lltin ja siitä lähtee ohuempi johto kuin varsinaisesta lähdöstä
Releen veto otetaan siitä navasta lähtevästä johdosta
Onko laturi vai merkkivalo helpoin paikka ryöstää ohjaus, vai jokin muu paikka, en osaa sanoa.
Selvittikö vai sekoittiko tämä lisää?
Tämä selvensi asiaa todella hyvin, kiitos!
-
Kun korjaat piirilevyn niin et tarvitse mitään lisäkytkentöjä. Ajonaikainen lataus toimii silloin.
-
Kun korjaat piirilevyn niin et tarvitse mitään lisäkytkentöjä. Ajonaikainen lataus toimii silloin.
Se olisi parhain vaihtoehto, jatkan vielä sen testailua kuitenkin.
-
Hankin myös uuden napin tuohon 12V kytkentään, mutta en tiedä sitten miksi niin ajatuksissani olin, olin unohtanut napin päälle -asentoon ja kiinnittelin johtoja ja tuo juuri vaihtamani diodi IN4007 poksahti uudemman kerran. Vaihdoin sen toisen kerran enkä nähnyt piirilevyssä muita vaurioita. Uuden napin valo ei enää pala mutta yhdistää kuitenkin. Vaihdoin diodin ja laitoin napin uudestaan mutta mitään ei ole muuttunut laitteiden toiminnoissa vielä eikä mitään poksahtanut. Toivon vain etten kärventänyt muuta, en ainakaan löytänyt.
Jos olen ollut holtiton ja vaikka kytkenyt johdot nappiin väärinpäin niin se varmaan riittää posauttamaan diodin piirilevystä sekä ledin napista? Yritän vain rajoittaa pois sen mahdollisuuden että piirissä olisi jokin muu oikkari joka voisi tuon poksahduksen aiheuttaa.
Hoksasin juuri että mjo33400:n kuvassa D4 on tosiaan diodi, ei vastus? Siinä on siis kelta-ruskea-kelta-hopea -värit, eli se ei ole 410kOhmin vastus? Ehdin jo kuvittelemaan että se on rikkinäinen vastus kun ei anna oikeaa arvoa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1653030020.jpg)