Karavaanarin keskustelufoorumi
Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: vesako - 20.10.2011 kello on 18:57
-
Millä tavalla tavallisen vaunun vapaa-ajan
akun kunnon voisi tarkistaa /mitata .?
Nämähän on nykyään umpinaisia jottei
vettäkään tarvitse lisätä.
-
Akkuliikkeeseen testiin, tuskin kotikonstein saa sitä tehtyä. Itsellä onneksi saa korkit, tai levy se siinä päällä on, irti ja ominaispainon mitattua. Kuin myös tarvittaessa vettä lisättyä.
-
Mutta jos akku on tiensä päässä,kannattako sitä murehtia,uuden saa satasella !!
-
Millainen olis tämä,onko kellään kokemusta??
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/493110/0
-
Millainen olis tämä,onko kellään kokemusta??
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/493110/0
Voi hyvinkin toimia, mutta jos sitä tarvitsee kerran viidessä vuodessa, niin kannattaako ostaa. Vie akun liikkeeseen testattavaksi ja jos huonoksi havaitaan, ostaa samalla uuden.
-
Millainen olis tämä,onko kellään kokemusta??
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/493110/0
Tuolla testataan starttiakkuja, vapaa-ajan akkuihin on eri testerit.
-
Millä tavalla tavallisen vaunun vapaa-ajan
akun kunnon voisi tarkistaa /mitata .?
Kotikonsti jolla saa suuntaa antavan tuloksen:
Mittaat ensin akun jännitteen kuormittamattomana, tämän jälkeen kuormitat akkua n. 10 ampeerilla (esim. polttimolla?), mittaa virta sekä akun napajännite.
Tämän jälkeen lasket (lepojännite-kuormitusjännite) jaettuna virralla. Tuloksen pitäsi olla alle 0.01, jos isompi luku niin akku on huono.
Lisäystä, kaava korjattu jännitteen osalta (sama pää kesät talvet)
-
Millä tavalla tavallisen vaunun vapaa-ajan
akun kunnon voisi tarkistaa /mitata .?
Nämähän on nykyään umpinaisia jottei
vettäkään tarvitse lisätä.
Lataa akkua muutama päivä että napajännite pysyy ilman kuormaa 14,2-14,4V. Ota akku pois latauksesta. Päivän päästä jännite pitäisi olla 12,6-12,7V. Voit vielä kuormittaa akkua jollakin kulutuslaitteella vaikka auton ajovalo polttimella. Eihän kaikki viat näin selviä. Esim. jos akun sisällä on katkos joka ei aina oireile. ;)
-
Kuormitat akkua n. 10 ampeerilla (esim. polttimolla?), mittaa virta sekä akun napajännite.
Tämän jälkeen lasket jännite jaettuna virralla. Tuloksen pitäsi olla alle 0.01, jos isompi luku niin akku on huono.
Kerro tarkemmin, nyt ei valjennut. :-[
-
Kerro tarkemmin, nyt ei valjennut. :-[
Ei minullekkaan ??
-
Kerro tarkemmin, nyt ei valjennut. :-[
Tuossa mitataan akun sisäistä resistanssia (sulfidoitumista eli vanhentumista) jonka pitäsi olla luokkaa 3 milliohmia (0,003ohmia).
-
Kotikonsti jolla saa suuntaa antavan tuloksen:
Kuormitat akkua n. 10 ampeerilla (esim. polttimolla?), mittaa virta sekä akun napajännite.
Tämän jälkeen lasket jännite jaettuna virralla. Tuloksen pitäsi olla alle 0.01, jos isompi luku niin akku on huono.
Tämä ohje kuulostaa hyvältä.
Jos nyt kuitenkin suomentaisit sen.
Minulla ei ole 10 ampeerin polttimoa.?
Napajännitten ehkä osaan mitata.
-
Kotikonsti jolla saa suuntaa antavan tuloksen:
Kuormitat akkua n. 10 ampeerilla (esim. polttimolla?), mittaa virta sekä akun napajännite.
Tämän jälkeen lasket jännite jaettuna virralla. Tuloksen pitäsi olla alle 0.01, jos isompi luku niin akku on huono.
Sori, ei valjennut vieläkään. :-[ Eikä tämäkään viesti näkynyt lukemattomissa?
-
Tämä ohje kuulostaa hyvältä.
Jos nyt kuitenkin suomentaisit sen.
Minulla ei ole 10 ampeerin polttimoa.?
Napajännitten ehkä osaan mitata.
Ampeerimäärällä ei ole sinänsä merkitystä, ainoastaan jännitten ja virran arvoilla. Voit käyttää vaikka H4 ajovalolamppua.
-
Sori, ei valjennut vieläkään.
Kun akku vanhenee sen kennoihin muodostuu sulfiidia, joka on hyvä eriste. Ja tämä sulfiidi kasvattaa akun sisäistä resistanssia, ja resistanssin kasvu vaikuttaa siten että akku ei kunnolla jaksa antaa eikä ottaa virtaa.
-
Kun akku vanhenee sen kennoihin muodostuu sulfiidia, joka on hyvä eriste. Ja tämä sulfiidi kasvattaa akun sisäistä resistanssia, ja resistanssin kasvu vaikuttaa siten että akku ei kunnolla jaksa antaa eikä ottaa virtaa.
No, entäs kun nuo sulfidit ja resistanssit ei sano
mitään tavalliselle karavaanarille.?
Voisko sitä vain ottaa laturin töpselön irti
ja laittaa nuo 12v valot palamaan niin
jos ne piankin himmenee saattaa olla
akku lopuillaan.?
-
No, entäs kun nuo sulfidit ja resistanssit ei sano
mitään tavalliselle karavaanarille.?
Se vastaus olikin lähinnä mjolle :)
ps. korjasin alkuperäsitä kaavaa, siitä kun unohdin erään merkittävän asian. Jännite kun pitää olla lepo- ja kuormitusjännitteen erotus.
-
Se vastaus olikin lähinnä mjolle :)
ps. korjasin alkuperäsitä kaavaa, siitä kun unohdin erään merkittävän asian. Jännite kun pitää olla lepo- ja kuormitusjännitteen erotus.
Kiitos, minä jo pelästyin, että olen ihan pihalla. ;)
-
No niin, ostin silloin lokakuussa uuden akun ja
kaikki toimii.
Vanha akku on olut tuossa etuteltassa ja toin tänään
toisen laturin (4 amp) ja laitoin lataamaan.
Akoi lataamaan 2 amp. virralla ja kahden tunnin
päästä latausvirta oli nollassa.?
Taitaakin olla kunnossa.?
Edittiä sen verran jotta mittari näyttää nyt 13.87v
Ja se silmä mikä siinä akussa on niin musta, eli
kehoittaa lataamaan akun.
-
Millainen olis tämä,onko kellään kokemusta??
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/493110/0
Joo, minulla on tuollainenkin mittari. Se on varmaa että akku jonka tuo laite osoittaa huonoksi, kyllä myös on huono.
Siinä on digitaalinen volttimittari joka näyttää akun jännitteen heti kun kytkee akun napoihin. Voltti mittari on tarkka. Sen jälkeen painetaan nappia ja suuri virta kukee laitteen sisällä olevan vastuksen läpi ja lopulta vastus rupeaa hehkumaan. Kun irroittaa napista otteen niin virta katkeaa. Mittari näyttää akun jännitettä kaiken aikaa.
Laitteessa on kolme valoa jotka ilmaisee akun kunnon.
Mun mielestä noilla valoilla ei ole merkitystä koska laite hyväksyy OK merkillä akun (joka kyllä toimii autossa) jonka minä laitan kierrätykseen. Ei sovellu pieniin akkuihin, esim moottoripyörän akkuihin.
-
Ja se silmä mikä siinä akussa on niin musta, eli
kehoittaa lataamaan akun.
Se "silmä" on sisään rakennettu ominaispainomittari, ja tuo että näyttää mustaa vaikka akku on täynnä voi johtua akkuveden vähyydestä (nestepinta ei yllä mittariin), tai sitten liasta (koho jumissa).
-
Se "silmä" on sisään rakennettu ominaispainomittari, ja tuo että näyttää mustaa vaikka akku on täynnä voi johtua akkuveden vähyydestä (nestepinta ei yllä mittariin), tai sitten liasta (koho jumissa).
Aika usein liasta ja akku kuitenkin kunnossa kun lataa sen.
-
Akun kuntoa arvioidessa on aivan eri asia se että minkä kuntoisella akulla henkilöauto toimii moitteetta normaalikäytössä, kuin että se kun on matkailuajoneuvo puskaparkissa ja pakkaskeli.
Esim minun henkilöautoon voin asentaa 100ah:n akun. tai 50 ah:n akun. itseasiassa lienee suht sama onko puolikuntoinen 100ah akku vai täyskuntoinen 50ah akku. Puolikuntoisella 50ah akullakin ajelee nippanappa ympäri vuoden. Tosin ajotietokone herjaa alhaista akkujännitettä melkein heti kun seisoo paikallaan moottori pysähdyksissä ja virta päällä.
Matkailuauton hupiakkukäytössä lämmittimen toiminta pysähtyy akun tyhjennyttyä kertalaakista tietyssä arvossa. Trumatikissa (muistaakseni 10,8V ?) Siksi on tärkeätä riittääkö akku 4vrk, 3vrk, 2vrk vai 1vrk. Jos on tarkoitus asua 3vrk yllätyksettömästi, niin tarvitsee tietää riittääkö virta.
Jos käy niin, ettei hupiakun virta riitä, niin tarvitsee käynnistää moottori ja siten ladata akkuja. Nyt tulee tärkeäksi ominaisuudeksi hupiakun kyky ottaa virtaa sisään.
-
Vahvistui odotettuakin nopeammin varmistus siitä siitä että tuo laitteen merkkivalot kertoo akun olevan parempi kuin akku todellisuudessa on. Kävi nimittäin niin että kun lauantaina mittasin autoni akun kunnon, mittalaite ei kertonut akun olevan huono.
Ja sitten 1vrk kuluttua -15 asteen pakkasessa auto ei kuitenkaan käynnistynyt.
Lisäys: Tuloksettoman starttausyrityksen jälkeen mittalaitekin myöntyi kertomaan että akku on huono ;)
Minulle tuo käyntiinlähtemättöm yys ei tullut yllätyksenä koska tiesin että autossani on erittäin huono akku. Toisaalta tiesin ettei tuossa minun mittalaiteyksilössä noihin ledivaloihin kannata uskoa. Mittalaitteen Volttiarvo kertoo kuitenkin minullen selkeästi akun kunnon, kunhan sen olen opetellut. ... Tiedä sitten onko tuossa mun mittalaiteyksilössä ledinäyttöosassa jokin valuvika;)
Edit: Lisäys tekstin välissä
-
Hupiakku on perus lyijyakku, käsittääkseni vain paksummilla kennoilla jolloin kennot ottaa vastaan ja luovuttaa virtaa hitaammin.
Jos kuitenkin tarvitaan luotettavaa akkua karavaanarikäyttöön (tai johonkin muuhun vähävirtaiseen käyttöön), kannattaa harkita syväpurkausakkua joka ei vahingoitu samalla lailla kuin lyjyakku purettaessa akkua yli 20%-50%:sti, riippuen akusta.
Hyviä akkuja tähän tarkoitukseen ovat esim. optiman keltainen tai sininen akku. Molemmat lyijypohjaisia myös. Edullisempi ja silti erinomainen vaihtoehto on AGM -akku jossa akkuneste on imeytetty lasikuitumattoon. Tälläinen akku ottaa virtaa vastaan nopeammin ja kestää purkamistakin paremmin kuin normaalit lyijyakut. Lisäksi akun voi sijoittaa vaikka mahalleen kun nesteet ei pursua pihalle.
Erittäin varteenotettava paikka AGM akun ostolle, yllätys sinänsä, on Biltema joka antaa akuilleen 4 vuoden takuun! Ei taida muualta saada moisia takuita. Monille tavalliselle lyijyakullekin antavat 3v takuun. Miinuksena, ettei ainakaan alkuvuodesta 2014 ollut saatavilla akun tarkempia tietoja mistä kävisi ilmi akun tekniset ominaisuudet. Mutta eiköhän tuo takuu korvaa senkin puutteen.
Lisäksi kannattaa harkita hankkivansa yhden akun sijaan kaksi akkua ja pistää ne rinnakkain. Tällöin otettu virtamäärä per akku jää pienemmäksi, kokonaiskapasiteett i kasvaa (mitä vähemmän akusta otetaan irti sitä enemmän niistä saa irti). Akkua ei myöskään tarvitse (ei saa) purkaa liian tyhjäksi koska purkuasteen kasvaessa akun hapettuminen voimistuu ja kapasiteetti laskee.
Tavallisen lyijyakun sallittu purkusyvyys (DoD, Depth of Discharge) on yleensä jossain 10%-20% luokkaa jonka jälkeen akku alkaa vaurioitua. Purkusyvyyden voi päätellä akun jännitteestä. Jos mittari näyttää 12.0 niin äkkiä laitos lataukseen, mielellään jo paljon ennen.
Lithium akut sitten erikseen, mutta niihin tarvitaankin sitten jo omat laturinsa ja hintakin on jotain ihan muuta vrt. lyijy ja spiraaliakkuihin.
-
"Kotikonsti jolla saa suuntaa antavan tuloksen:
Mittaat ensin akun jännitteen kuormittamattomana, tämän jälkeen kuormitat akkua n. 10 ampeerilla (esim. polttimolla?), mittaa virta sekä akun napajännite.
Tämän jälkeen lasket (lepojännite-kuormitusjännite) jaettuna virralla. Tuloksen pitäsi olla alle 0.01, jos isompi luku niin akku on huono."
Tätä yrittäisin testata. Mitataanko jännite heti kun kuormitus on kytketty? Onko kaavassa jakajana oleva virta polttimon tms. kuorman amperimäärä (juuri 10 A kuormaa voi olla vaikea löytää).
t. Hanu
-
Hupiakku on perus lyijyakku, käsittääkseni vain paksummilla kennoilla jolloin kennot ottaa vastaan ja luovuttaa virtaa hitaammin.
Jos kuitenkin tarvitaan luotettavaa akkua karavaanarikäyttöön (tai johonkin muuhun vähävirtaiseen käyttöön), kannattaa harkita syväpurkausakkua joka ei vahingoitu samalla lailla kuin lyjyakku purettaessa akkua yli 20%-50%:sti, riippuen akusta.
Hyviä akkuja tähän tarkoitukseen ovat esim. optiman keltainen tai sininen akku. Molemmat lyijypohjaisia myös. Edullisempi ja silti erinomainen vaihtoehto on AGM -akku jossa akkuneste on imeytetty lasikuitumattoon. Tälläinen akku ottaa virtaa vastaan nopeammin ja kestää purkamistakin paremmin kuin normaalit lyijyakut. Lisäksi akun voi sijoittaa vaikka mahalleen kun nesteet ei pursua pihalle.
Erittäin varteenotettava paikka AGM akun ostolle, yllätys sinänsä, on Biltema joka antaa akuilleen 4 vuoden takuun! Ei taida muualta saada moisia takuita. Monille tavalliselle lyijyakullekin antavat 3v takuun. Miinuksena, ettei ainakaan alkuvuodesta 2014 ollut saatavilla akun tarkempia tietoja mistä kävisi ilmi akun tekniset ominaisuudet. Mutta eiköhän tuo takuu korvaa senkin puutteen.
Lisäksi kannattaa harkita hankkivansa yhden akun sijaan kaksi akkua ja pistää ne rinnakkain. Tällöin otettu virtamäärä per akku jää pienemmäksi, kokonaiskapasiteett i kasvaa (mitä vähemmän akusta otetaan irti sitä enemmän niistä saa irti). Akkua ei myöskään tarvitse (ei saa) purkaa liian tyhjäksi koska purkuasteen kasvaessa akun hapettuminen voimistuu ja kapasiteetti laskee.
Tavallisen lyijyakun sallittu purkusyvyys (DoD, Depth of Discharge) on yleensä jossain 10%-20% luokkaa jonka jälkeen akku alkaa vaurioitua. Purkusyvyyden voi päätellä akun jännitteestä. Jos mittari näyttää 12.0 niin äkkiä laitos lataukseen, mielellään jo paljon ennen.
Lithium akut sitten erikseen, mutta niihin tarvitaankin sitten jo omat laturinsa ja hintakin on jotain ihan muuta vrt. lyijy ja spiraaliakkuihin.
Tässä on kyllä ihan hyvää juttua. Tosin tuosta Optimasta oli sen väri mikä tahansa ovat ne tarkoitettu moottoreiden käynnistykseen eivätkä ole ominaisuuksiltaan paikallisakuiksi mitenkään hyviä, ovat jopa huonompia kuin halvimmat paikallisakut. Optimat vaativat isoja virtapiikkejä että pysyvät kunnossa ohuiden kennojen vuoksi mitkä sulfanoituvat helposti pilalle kevyessä käytössä ja niitä ei tällaisessa asunto-osan akkuna ei juuri tule. Myös Optimoiden kapasiteetit ovat aika vaatimattomia paikallisakuksi.
Parempia akkuja on saatavilla monelta eri valmistajalta mutta ehkä yksiä parhaimpia paikallis ja syväpurkuakkuja löytyy Roll´s Battery valmistamana pitkällä kokemuksella. 5000 sarjan AGM:llä on tehdastakuu 10 vuotta ja myös purkusyklejä riittävästi. Toki maksaa jonkinverran enemmän mutta taas pidempi elinkaari tuo mukanaan säästöjä.
Muistaakseni Roll´s:n 5000-sarjalaisessa 20% DoD oli 1000 sykliä ja 50%DoD 3200 Tavallisilla vapaa-ajan akuilla purkusyklit 50% DoD on luokkaa 100-400 ja AGM:llä 20% DoD 200 sekä 50%DoD 1000 syklin tienoolla. Ero siis on aika paljon monestikko akku voidaan purkaa ja ladata.
-
"Kotikonsti jolla saa suuntaa antavan tuloksen:
Mittaat ensin akun jännitteen kuormittamattomana, tämän jälkeen kuormitat akkua n. 10 ampeerilla (esim. polttimolla?), mittaa virta sekä akun napajännite.
Tämän jälkeen lasket (lepojännite-kuormitusjännite) jaettuna virralla. Tuloksen pitäsi olla alle 0.01, jos isompi luku niin akku on huono."
Tätä yrittäisin testata. Mitataanko jännite heti kun kuormitus on kytketty? Onko kaavassa jakajana oleva virta polttimon tms. kuorman amperimäärä (juuri 10 A kuormaa voi olla vaikea löytää).
t. Hanu
Sillä ei ole merkitystä juurikaan mikä kuorma on kunhan se on akuston kapasiteettiin nähden riittävä. Jokaista akuston 100Ah:n kohden kuormaa pitäsi olla vähintään 10A. Tosin tuossa on kyllä mielestäni virhe sillä kaavan tulos ei saa olla yli 0,03 ja edes uudella akulla ei päästä tuollaiseen alle 0,01 tulokseen. Vielä 0,02 tuloksella on akkku vielä kohtuullinen toki jo ehtoo puolella.
Eli otat vaikka kaksi ajovalo polttimoa ja kytket ne rinnan näin saat kuormaksi 110W eli 12V järjestelmässä 110W/12V=9,1A kuorman akustolle.
Akkuun kytkettäessä kuorma laskee akun napajännitettä ja tulos on se kun jännitteen lasku pysähtyy. Jännite tippuu voimakkaasti kuormituksen aloituksessa. Akuston kunnosta riippuen jännite tasaantuu muutamassa sekunnissa jolloin otetaan vertailuarvo. Mittarista kyllä huomaa koska kuormitus on laskenut napajännitteen stabiiliksi.
Esimerkin voima vielä lepojännite 12,80V, kuormitusjännite 12,65 ja 110W kuormalla virta on 8,69A ja kaavakkeeksi (12,8-12,65)/8,69=~0,0172
Tämä mittaus on valitettavan vaativa sekä jopa vähän työläs oikeiden tulosten saamiseksi. Mittarissa tulisi olla vähintään kahden desimaalin tarkkuus. Ennen tätä testiä on toki sitten huolehdittava että akku on oikeasti täyteen ladattu jotta saadaan oikea tulos. Tämä vaatii vähintään 12 tunnin latauksen +20 (+-1) asteen lämmössä (harvassa laturissa on lämpötilankompensoi ntia) ennen kuin akku asetetaa tasautumaan lepojännitteeseen vähintään 12 tunniksi ennen lepojännitteen mittausta.
Kaavan korjailua oikeaksi.
-
Hyvin usein sen vihreän silmän akusta saa irti ja voi puhdistaa. Olen tehnyt sen monta kertaa. Se miksi likaantuu niin en tiedä.
-
Jos huushollissa on useampi akku (minulla 7kpl) kannattaa hommata: https://m.motonet.fi/fi/tuote/493116/Akkutesteri-viisarinaytolla
-
Jos huushollissa on useampi akku (minulla 7kpl) kannattaa hommata: https://m.motonet.fi/fi/tuote/493116/Akkutesteri-viisarinaytolla
Mitäs kaikkea tuollaisella saa mitattua...?
-
Mitäs kaikkea tuollaisella saa mitattua...?
Ettäkö, kaikkea. Itse riipasen akut vuorotellen pois piuhoista. Mittauksen jälkeen tiedän mikä akku piiputtaa, niin poistan sitten romikseen. Jos akussa on sisäinen vika navan kytkeytymisessä, silloin se vika ehkä ei juuri silloin ilmene, kun ährää mittarin kanssa. Sitä vikaa ei muillakaan mittauksilla saa selville.
-
Ettäkö, kaikkea. Itse riipasen akut vuorotellen pois piuhoista. Mittauksen jälkeen tiedän mikä akku piiputtaa, niin poistan sitten romikseen. Jos akussa on sisäinen vika navan kytkeytymisessä, silloin se vika ehkä ei juuri silloin ilmene, kun ährää mittarin kanssa. Sitä vikaa ei muillakaan mittauksilla saa selville.
Ok...
Kuvasta ei saa oikein selvää. Mittaako se jännitettä, vaiko kuormaa, tai jotain muuta?
Itse käytän jännitemittaria ja älylaturia ongelmien paikallistamiseksi. Laturi yleensä herjaa viasta, jos lataaminen ei onnistu.
-
(https://karavaanari.org/kuvat/1551627790.jpg)
Kävin hakemassa tuollaisen mittarin. Kuvassa oleva veneen starttiakku vuodelta 2004 sai CCA-arvoksi 200, mikä on vielä kelvollinen. Mittarin käyttöohje on kyllä aika sekava. Lähetin maahantuojalle sähköpostissa seuraavan kysymyksen, mutta eivät ole vielä vastanneet mitään.
"Ostin Motonetista maahantuomanne Axxel akkutesterin. Laite toimii hyvin, mutta käyttöohje on epäselvä. Siinä sanotaan, että vihreällä asteikolla on CCA -arvot 300,400 ja 500 ja asteikon jokainen väli tarkoittaa 50 CCA. Laitteessa on kuitenkin asteikon arvot 200, 400, 600, 800 ja 1000.
Onko suurempi arvo parempi? Riippuuko mitattu arvo jotenkin akun kapasiteetista? Mittasin seitsemän vuotta vanhan 100 Ah akun, jonka jännite oli 12,61 V ja sain tulokseksi 1000 CCA +5 asteen lämpötilassa. Onko akku hyvässä kunnossa? Se on purjeveneen laiteakku, jolle on tärkeää kestää pitkään hidasta purkamista esim. jääkaapin ja lämmityslaitteen käyttöä varten. Antaako akkutesterin CCA arvo osviittaa tällaisen akun kunnosta?
Mittasin myös 4 Ah sähköpolkuyörän lyijyakkuja. Akkujen jännite on 12,6 V ja ne ovat toimineet ihan hyvin, mutta kaikkien mittaustulokseksi tuli BAD. Millaisia CCA arvoja näistä pitäisi saada?
Mikäli olen oikein ymmärtänyt, mittaus kuormittaa akkua ja näyttää itse asiassa vain kuormituksen jälkeisen jännitteen. Onko CCA -lukema tarkoitus lukea silloin kun vipu on vielä käännettynä oikealle? Eli kun sitä on pidetty oikealla 10 s, mutta ei vielä vapautettu? Kuinka pian mittauksen eli vivun vapauttamisen jälkeen jännitteen pitäisi nousta ja kuinka paljon alemmaksi sen pitäisi jäädä kuin se oli ennen mittausta. Vai eikö sen pitäisi nousta lainkaan? Ohjeessa sanotaan, että jos jännite nousee nopeasti 12 voltiin tai yli, on akku viallinen. Tätäkään en oikein ymmärrä
Laitteen takana on tarra, jossa puhutaan lämpötilakompensati osta. Onko "painallus" yksi 10 sekunnin mittausvivun vääntäminen. Miksi akkua pitäisi kuormittaa -20 asteen pakkasessa kolme kertaa, kun se muutenkin antaa virtaa huonommin kuin lämpimässä? Käyttöohjeessa käsketään lisäämään kylmässä CCA -arvoa 1-3 välillä, mikä on loogisempaa. Ohjeessa puhutaan 50 CCA:n välistä, kun se mittarin asteikolla on 200 CCA.
Saisinko vähän selvennystä näihin asioihin?"
Jos joku foorumin lukijoista osaa selventää asioita, niin saa vastata.
t. Hanu
-
Itse mittaan akun joka on ollut riittävän kauan latauksessa. Jos mittaus menee keltaiselle, laitan akun poistoon. Koska se testerin vastus ottaa kovasti evästä, puhun nyt vähintään 60ah:n akuista.
-
Tuo mittari ei oikein sovellu vapaa-ajan ja syväpurku akuille kun on tarkoitettu mittaamaan käynnistysvirran antokykyä. Tällä siis mitataan akun suurinta lyhytaikaista maksimi virtatehoa.
Vapaa-ajan sekä syväpurku akuissa kiinnostavinta on napajännitteen alenema kuormitettaessa eli akun sisäinen vastus sekä kapasiteetin alenema elinkaaren aikana. Näille on omat mittarit olemassa mutta tavan tallukalle käyttöön nähden turhan tyyriitä.
-
Tämä voisi olla parempi hupiakuille: https://www.puuilo.fi/Elektroninen-akkutesteri-12V-tai-24V
Tiedä sitten miten luotettava. Mittaa ilmeisesti juurikin tuota sisäistä vastusta.
-
Starttiakuille tarkoitettu.
-
Starttiakuille tarkoitettu.
Ok. Oletin, että "suljetulla akkutyypillä" olisi tarkoitettu geeliakkuja, mutta ilmeisesti se tarkoittaa vain VRLA-akkuja.
-
Ei se suljettu, neste, AGM tai geeli tarkoita että kyseessä on startti, hupi vai syväpurkuakku. Tämä on jotenkin hyvin hankalaa ymmärtää. ;D
-
Ompa akusta tehty atomitiedettä, mulla akku ei kestänyt kuin muutaman päivän ilman latausta ja vaunun kuntomittari näytti punaista. Ikää oli yhdeksän vuotta, niin akku irti ja motonetista saman kokoinen vapaa ajan akku tilalle, vanha jäi sinne. Nyt keski talvellakin kaksi kuukautta lataamatta.
Ongelma hoidettu! Hinta alle satasen.
-
Starttiakuille tarkoitettu.
Millä perusteella?
-
Kapasiteettia mittaavat maksavat satoja euroja. Siis sellaiset millä mitataan hitaasti purettavia akkuja kuten vapaa-ajan tai syväpurkuakkun kuntoa kokonaisuutena.
-
Akun suuntaa antavan kapasiteetin tarkastus voisi olla paikalllaan, kun ei ole syksyllä ostetun vaunun akun kunnosta tai edes iästä varmuutta.
Vartan 60Ah startti akku näyttää olevan, ehkä 2017 kylkeen sulatetun koodin perusteella. Ei välttämättä se kaikista paras valinta tähän hommaan.
Kivempi se on testata akku näin kotosalla ennen reissuja. :)
Pienen pähkäilyn jälkeen meinasin tällaisella kestotestillä arvioida akun tämän hetkistä kuntoa, perinteisesti ilman mitään hankintoja kotoa löytyvillä kamppeilla.
1. Akku ladataan täyteen noin 20 asteessa.
2. Yleismittarin 10A aluella mitataan esimerkiksi 55W H1 polttimon virran kulutus.
Tarkinta olisi varmaan mitata tuo akun 100%-50% jännitteistä keskiarvoistetulla 12,25V jännitteellä, mutta aivan sama menköön täyden akun jännitteellä mitatulla arvolla. :)
(ohje: Yleensä virtamittauksessa johdin siirrettävä mittarin eri nastaan, kun muissa mittauksissa. Esim. 10A fused nimettyyn. Mittari laitetaan jomman kumman navan ja kuorman väliin.
Kannattaa siirtää mittarinjohto heti takaisin "perusasetuksiin", ettei tule seuraavassa jännitemittauksessa oikosulkua.)
3. Tulos muistiin, siinähän sen luulisi pyörivän 4A molemmin puolin polttimo yksilöstä ja akun jännitteestä riippuen.
4. Polttimo palamaan illalla nukkumaan mennessä palamattomalle ja sähköä johtamattomalle alustalle. Lattialaatta, betonilattia...
Aika muistiin.
5. Aamulla kun herää niin polttimon johto irti ja aika muistiin. Kahvin keittoon.
6. Kahvitellessa voi kertoa polttimosta mitatun virran poltetuilla tunneilla.
Jos huilaa 10 tuntia ja satuit löytämään juuri 4A polttimon, niin tulos on silloin 40Ah. Eli suunnilleen sen verran sieltä ainakin löytyy.
7. Kahvin eli tasaantumisajan jälkeen mittaamaan akun napajännite. Sitten katsoo alla olevasta taulukosta kertoimen lähimmäksi täsmäävän jännitteen kohdalta ja kertoo sillä akun nimelliskapasiteeti n.
Sitten lisää jäännös kapasiteetin edellä laskettuun kulutettuun 40Ah lukemaan. Tulos lienee hyvällä akulla jollain tarkkuudella lähellä sen kyljestä löytyvää nimelliskapasiteett iä?
Tai sitten ei. :laugh:
Täysi akku 12,72 V kerroin 1,0
90% varaus 12,60 V kerroin 0,9
80% varaus 12,48 V kerroin 0,8
70% varaus 12,36 V kerroin 0,7
60% varaus 12,24 V kerroin 0,6
50% varaus 12,12 V kerroin 0,5
40% varaus 12,00 V kerroin 0,4
30% varaus 11,88 V kerroin 0,3
20% varaus 11,76 V kerroin 0,2
10% varaus 11,64 V kerroin 0,1
Taulukko perustuu tähän.
http://www.autowiki.fi/index.php/Akun_kunnon_tarkistaminen
Edit. Loppua korjattu.
-
Testataan todellisilla luvuilla.
Akku 60Ah
Lampun virta 3,35A
Aika 7h
Napajännite jälkeen 12,25V
Kulutettu
3,35A x 7h = 23,5Ah
Jäävä
12,25V = 60% = 0,6 (taulukosta)
0,6 x 60Ah = 36Ah
Yhteensä
23,5Ah + 36Ah = 59,5Ah
Hyvältä siis vaikuttaa kapasiteetti neljä vuotta (väärin) käytetyssä Vartan starttiakussa.
Ei vielä tarvetta vaihtaa. Thumb
-
Ostin linkin laitteen pojalle tarpeeseen, saan sitä itsekkin tarvittaessa lainata.
Melko järeä laite.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/455616/TELWIN-DOCTOR-CHARGE-50-akkulaturitestauslaite-61224V-10600Ah
-
Hienoiksi on laturit menneet. Thumb
Ei varsinaisesti liity tähän, vaan yleisesti älylatureihin ja niiden mainontaan.
Lataus tapahtuu jollain avaruustekniikan algorytmillä optimoidulla pulssituksella, eli käytännössä on jätetty hakkurivirtalähteen konkat säästösyistä pois. :)
Sitten akkua kuitenkin ladataan autossa 99,9% akun käyttöiästä auton laturilta tulevalla tyhmällä diodilla tasasuunnatulla tasasähköllä, no kai tuossakin jotain kierrosten mukaan vaihtuvaa pulssia on hieman mukana.
-
Testataan todellisilla luvuilla.
Akku 60Ah
Lampun virta 3,35A
Aika 7h
Napajännite jälkeen 12,25V
Kulutettu
3,35A x 7h = 23,5Ah
Jäävä
12,25V = 60% = 0,6 (taulukosta)
0,6 x 60Ah = 36Ah
Yhteensä
23,5Ah + 36Ah = 59,5Ah
Hyvältä siis vaikuttaa kapasiteetti neljä vuotta (väärin) käytetyssä Vartan starttiakussa.
Ei vielä tarvetta vaihtaa. Thumb
Minusta tuo näyttää liiankin hyvältä.
Jos asiaa tarkastellaan C20 vikkelistä, se 20 tunnin kestolla purkuvirta pitäisi olla 60Ah akulla tasan 3A@25oC
--> jos lasketaan takaperin, 60Ah(C20) / 3.35A = 17.9 h = C18 (kun 3.35A vastaa 67Ah akun C20 virtaa)
Esimerkin omaisesti erään 100Ah(C20= markkinaluku), C10 kapasiteetti on 8Ah pienempi. Jos ajateltaisiin käyrien olevan C10-20 väliltä lineaarinen, niin vastaavalla kulmakertoimella 60Ah (C20) pitäisi kapasiteetti olla 58Ah (C18)
(https://i.stack.imgur.com/GotNN.jpg)
Eli vaikuttaisiko se laskuihisi; 0.6x60Ah58Ah=34.8Ah.. > 23.5Ah + 34.8Ah = 58.3Ah, eli siis "karvan"enempi kuin C18 kapasiteetti antaisi uskoa --MOT
:D ;D
E: oikeastaan tuossa lähtöarvoissa ja olettamissa syntyy kait suurin virhe. Napajännitteen suhteessahan lampun virrankin pitäisi muuttua, jos ajatellaan resistanssin pysyvän samana. Eli jos jännite laskee, pitää virrankin laskea.. niinhän hehku/halogenpolttimolla on teho suhteessa jännitteeseen.
Kulutus pitäisi pystyä mittaamaan mittarilla (Ah), ei laskien.
-
^ Noi sun jutut on jo aikamoista hifistelyä. :D 90 luvulla kytkettiin aina 5 metia MMJ:tä akun napoihin ja katsottiin mittarista, että pysyikö jännite yli 10,5 voltiin 15 sekunnin ajan, jos pysyi niin akku oli hyvä. Kytkentä suoritettiin tietysti MMJ:n puolessa välissä.
-
^ Noi sun jutut on jo aikamoista hifistelyä. :D 90 luvulla kytkettiin aina 5 metia MMJ:tä akun napoihin ja katsottiin mittarista, että pysyikö jännite yli 10,5 voltiin 15 sekunnin ajan, jos pysyi niin akku oli hyvä.
Kerro tarkemmin ;D
monikonapaista? johtimien vahvuus? ja montako piuhaa siitä kytketään napoihin? ;D
-
Kerro tarkemmin ;D
monikonapaista? johtimien vahvuus? ja montako piuhaa siitä kytketään napoihin? ;D
En halua kertoa enempää täällä ja itse asiassa en edes muista montako johtoa, mutta 1,5 neliöistä kuitenkin. :D
-
Kerro tarkemmin ;D
monikonapaista? johtimien vahvuus? ja montako piuhaa siitä kytketään napoihin? ;D
Tuo testi taitaa olla enemmän suunnattu starttiakun hetkellisen virran antokyvylle.
Tässä on tehty tuo sama testi surrilangalla vesiämpärissä, lopussa palaa lanka iloisesti poikki kun nostaa ilmaan. :laugh:
https://www.youtube.com/watch?v=tEeqdb2cNvI
-
Vähän tuntuu valskille tuo suoraan akun napaan kytkentä kun lyö kipinää. Ainakin itse oisin varovainen ja mielummin se kipinä johonkin muualle kuin akun viereen.
-
Tuo testi taitaa olla enemmän suunnattu starttiakun hetkellisen virran antokyvylle.
Työpaikalla aikanaan oli oma autokorjaamo ja aina syksyllä ensimmäisien pakkasten tullessa asikkaat tuli vaihtamaan akkuja kun ei startannut. Hyviä akkuja oli pinossa joita noukimme. :D
-
Otin hommaksi ladata pihan autoista akut. Pojan autossa laturi kertoi kytkiessä lepojännitteeksi 12.3V, eli ei lähellekkään täysi (subin jumputus vaatii veronsa). Kuitenkin laturi tekee hommiansa vain muutaman minuutin ja lopettaa lataamisen tai siirtyy siitä ylläpitoon. Ilmoitti jännitteeksi 13V. Jätin silti piuhat kiinni. Tunnin päästä näytti 13.3V. Kaivoin kaapista toisen erimerkkisen laturin, sama homma. Akku on 2019 ostettu Banner Unibull, joista on ollut hyviä kokemuksia.
Auto toimii muuten ihan normaalisti, joskus vaan huomannut startatessa lievää laiskuutta, kun pojan ajot lyhyitä matkoja autojumputus päällä.
Onkohan toi autojumputus tehnyt parissa vuodessa hallaa normi starttiakulle?
-
Taitaa ennemmin tehdä hallaa se ettei ikinä kerkeä latautua täyteen lyhyen ajomatkan aikana vaan on aina vajaassa latingissa. Toki tuo jumputus on osasyyllinen siihen ettei kerkeä latautua. Noissa tapauksissa olisikin hyvä aina välillä ladata laturilla akku kunnolla täyteen. Tuosta syystä tuli kanttilamppuun laitettua se defan laturi.
-
Työmaalla löysin verstaan nurkkaan unohtuneen vanhan Boschin kuormitustesterin. Se kuormittaa 250A:lla 30 sekuntia. Se on aika lahjomaton. Joskus on moderni digitaalitesteri näyttänyt vielä 80 prosenttia, mutta oikeassa kuormituksessa jännite on romahtanut viimeistään toisella purkutestillä.
Yksi tai useampi ajovalopolttimo, tai invertteri ja eri tehoasentoja omaava lämpöpatteri ovat hyviä testivälineitä sitten hupiakkuun.
Mieluummin ei tuon viedon tyyliin, onhan tässä hiljattainkin akkukeskusteluissa tullut eteen akkuräjähdyksiä.
-
Mikään ei enää kestä...
Huomasin eilen, että vaimon auton startti pyöritti moottoria hieman vaivalloisesti, joten laitoin akun kiinni laturiin sen kummemmin testailematta. Napajännite oli vain 11,9 V.
Vuorokauden latauksen jälkeen heti laturista otettunakin napajännite on vain 12,44 V. Aika selvä indikaatio siitä, että keväällä 2014 ostettu akku alkaa olla lopussa.
-
Jos ajon jälkeen jännite on alle 12.7 niin akku kierrätykseen niin saat 500 euroa tonnilta.
-
Jos ajon jälkeen jännite on alle 12.7 niin akku kierrätykseen niin saat 500 euroa tonnilta.
Eli 0,5 €/kg ja akku painaa ~15 kg. Mistä löytyisi kierrätyskeskus, joka maksaa kuluttajalle tuon 7,50 €? ;D
Lassila & Tikanpoika ottaa sentään vanhan vastaan ilmaiseksi.