Aihe: Alkuperäinen Bürstnerin laturi tai mikä tämän toiminta?

Älä niistä jännitteistä välitä, kuten Mjerica aiemmin mainitsi. Piirilevy huolehtii latauksesta eli jännite putoaa lataustasolle katkaisee latauksen kun jännitetaso on saavutettu akun navoissa.
Tuo toinen kortti on vedenlämmitin piirilevy ja kun käynnistät sen niin ylijännitesuojan pitää välkehtiä ja kärjessä kipinöidä kunnes liekki on syttynyt, sitten se välkehtiminen sammuu. Kytkentäkuvat piirilevystä.

(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)

OK, kiitos tiedosta, laitan komponentit tilaukseen ja komponentit vaihtaen!

Nyt löytyi tuon yhden paksun mustan irtonaisen johdon (apukuskin penkin alla) tarkoitus, kyseessä on Cramerin kontrollipaneelin Akku 1:n + johto:



Jostain syystä aikanaan irroitettu starttiakusta. Nyt kysymyksiä taas kertyy. Tuossa näkyy tuo Laden -johto joka on latausvirta muuntajasta kun verkkovirtaan kytketty. Onkohan tämä musta johto nyt osa sitä akkujen valintaa, eli kumpaa akkua ladataan ladenilla? Jos näin on niin eipä sillä kiire vielä korjata kun latautuu ajaessa. Hupiakun kytkennät eka kuntoon.

Katoppa vaan, olen piirtänyt sen vastuksena. Voin korjata sitten kun on parempaa tietoa nyt muutin sympolin. Pääasia, että kaveri pääsee jotain mittaamaan. Re1 kosketin oli kuvassa sen näköinen, että ei varmaankaan toimi. Myös D1 diodi muutettu Zeneriksi ZD2.

Ihan oman ymmärrykseni parantamiseksi, mistä näit tämän releen olevan rikki? Nyt kun olen sitä pyöritellyt käsissäni niin ainoa ero jonka näen muihin on tuon kuparilankaosuuden olevan tummempi ja ei-niin-heijastava kuin nuo muut. Noiden kuparien päälle on kaikissa "maalattu" tuollainen keltainen viiva, kahdessa relessä se on kulunut pois (se sinun osoittama sekä tuo yksinäinen oikealla sivulla). Onkohan sekin mittari että on ylikuumentunut? Silloin kaksi relettä olisi mahdollisesti vaihtotarpeessa.

- Diodien mittaus on hankalaa kun en ihan ymmärrä milloin se olisi rikki (kun piippaa yleismittarin diodimittauksella vaikka tikut oisi miten päin, senhän pitäisi johtaa vain yhteen suuntaan?). Releitäkään en osaa varsinaisesti testata muuta kuin heittämällä voltteja niihin ja katsoen toimiiko kytkin. Etenkin zener diodin mittaus on haaste kun ilmeisesti määrätyssä voltissa johtaa toiseenkin suuntaan.

- Vasteet saan testattua ja arvotkin noista viiruista katsottua.

- Kondensaattoreista en osaa ihan sanoa. Ilmeisesti ne ainakin imee sisälle virtaa mutta voinko yleismittarilla "syöttää" virtaa ne täyteen ja sitten mitata voltit jolloin ne olisi kohdallaan? (Tuo keltainen laatikko ylhäällä LM2903 -sirun vieressä on ilmeisesti 68nK63 -kondensaattori: https://shopee.co.id/CAPASITOR-68nK-63-volt-mkm-i.333744533.3770872148)

- Potentiometrien testaus vaatii vähän lisää perehtymistä että miten se nyt toimi, jotain niiden kanssa räknännyt aiemmin.

- yksi kummajainen on tuo alaoikealla oleva kolmijalkainen sylinteri, onko kondensaattori myös? Ei mitään merkintöjä siinä.

Jos ei muuta niin vaihdan kaikki mitä ostettua vielä saa, osa on vanhaa ettei ehkä samaa löydy, kahtotaan.

D7 on melko varmasti tyyppiä 1N4005.

Onkohan mennyttä kun diodimittauksessa yleismittari huutaa molemmin päin kun tökkää mittarin tikut kiinni? Googletin että pitäisi päästää virtaa vain yhteen suuntaan joten silloin pitäisi varmaan piipatakin vain yhteen suuntaan.

Ihan oman ymmärrykseni parantamiseksi, mistä näit tämän releen olevan rikki? Nyt kun olen sitä pyöritellyt käsissäni niin ainoa ero jonka näen muihin on tuon kuparilankaosuuden olevan tummempi ja ei-niin-heijastava kuin nuo muut. Noiden kuparien päälle on kaikissa "maalattu" tuollainen keltainen viiva, kahdessa relessä se on kulunut pois (se sinun osoittama sekä tuo yksinäinen oikealla sivulla). Onkohan sekin mittari että on ylikuumentunut? Silloin kaksi relettä olisi mahdollisesti vaihtotarpeessa.

- Diodien mittaus on hankalaa kun en ihan ymmärrä milloin se olisi rikki (kun piippaa yleismittarin diodimittauksella vaikka tikut oisi miten päin, senhän pitäisi johtaa vain yhteen suuntaan?). Releitäkään en osaa varsinaisesti testata muuta kuin heittämällä voltteja niihin ja katsoen toimiiko kytkin. Etenkin zener diodin mittaus on haaste kun ilmeisesti määrätyssä voltissa johtaa toiseenkin suuntaan.

- Vasteet saan testattua ja arvotkin noista viiruista katsottua.

- Kondensaattoreista en osaa ihan sanoa. Ilmeisesti ne ainakin imee sisälle virtaa mutta voinko yleismittarilla "syöttää" virtaa ne täyteen ja sitten mitata voltit jolloin ne olisi kohdallaan? (Tuo keltainen laatikko ylhäällä LM2903 -sirun vieressä on ilmeisesti 68nK63 -kondensaattori: https://shopee.co.id/CAPASITOR-68nK-63-volt-mkm-i.333744533.3770872148)

- Potentiometrien testaus vaatii vähän lisää perehtymistä että miten se nyt toimi, jotain niiden kanssa räknännyt aiemmin.

- yksi kummajainen on tuo alaoikealla oleva kolmijalkainen sylinteri, onko kondensaattori myös? Ei mitään merkintöjä siinä.

Jos ei muuta niin vaihdan kaikki mitä ostettua vielä saa, osa on vanhaa ettei ehkä samaa löydy, kahtotaan.

Katso sen releen kosketinta on ihan palanut ja onko peräti kiinni toimintatilassa toiseen koskettimeen. Se kolmijalkainen on transistori. Tyyppi saattaa olla BC548, tyyppi löytyy suoralta sivulta. Juota ne kaksi sinistä diodia kärjen puolelta ylös niin näet sen tyypin, kerro mitä lukee. Potikoita ei tarvitse mitata, niissä tuskin on vikaa tuossa kytkennässä.

D7 on melko varmasti tyyppiä 1N4005.

Onkohan mennyttä kun diodimittauksessa yleismittari huutaa molemmin päin kun tökkää mittarin tikut kiinni? Googletin että pitäisi päästää virtaa vain yhteen suuntaan joten silloin pitäisi varmaan piipatakin vain yhteen suuntaan.

Oliko piirilevy irrotettu ja mittasit sitä pöydällä? Katsoitko mitä lukemia mittari näytti mitatessa? Jos se re1 kosketin on palanut kiinni niin lukema mittarissa on jotain alle 200 ohmia ja silloin piippaa molempiin suuntiin.

Oliko piirilevy irrotettu ja mittasit sitä pöydällä? Katsoitko mitä lukemia mittari näytti mitatessa? Jos se re1 kosketin on palanut kiinni niin lukema mittarissa on jotain alle 200 ohmia ja silloin piippaa molempiin suuntiin.

Piirilevy on irrallaan pöydällä ja diodi kiinni piirilevyssä. Laitoin yleismittarilla ohmien mittaukseen (lukemaan 200) ja sain näyttöön 00.5 ja molemmin päin.



Diodimittaus-moodissa, jossa myös tuo äänitoiminto, antaa pelkkää 000 ja piippaa molemmin päin.

Muista diodeista saa diodimittauksessa selkeitä lukemia yhteen suuntaan ihan diodiasetuksella. Nuo kaksi zenerdiodia antaa selkeän luvun yhteen suuntaan, toisessa vain vilkahtaa lukema ja menee 1. Veikkaan että kaiketi kuuluu niiden ominaisuuteen toimia lukemissa näin.

Kyllä se diodi on rikki, vaihda uuteen. Noissa kytkennöissä käy diodit 1N4001-1N4007, itse käytän 1N4007 kun se käy kaikkiin muihinkin tilanteisiin. Eli vaihda diodi D7 ja rele RE1 ensimmäisenä. Tässä yksi lisäkuva.

Kyllä se diodi on rikki, vaihda uuteen. Noissa kytkennöissä käy diodit 1N4001-1N4007, iTSE KÄYTÄN 1N4007 kun se käy kaikkiin muihinkin tilanteisiin. Eli vaihda diodi D7 ja rele RE1 ensimmäisenä. Tässä yksi lisäkuva.

(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)

Kiitos! Laitoin osat tilaukseen, katsotaan saadaanko näillä eloa laitteistoon.

Monesti kiitos, huomattavasti helpompi seurata! Olen tässä parin päivän ajan tutkinut sähköjen perusteita. Pohtinut myös että korjauksen ohessa uusisin järjestelmää mutta molemmissa on omat viehätyksensä enkä osaa oikein päättää vielä.

Sen verran selvensin vanhoja kytköksiä että:

- alkuperäisen jääkaapin 230V johto on ainakin irrotettu, eli ei ole sentään iskun vaaraa
- arvioisin että uudet johdot on vedetty juuri akusta tähän uuteen jääkaappiin koska jääkaapin 12V kytkentä on myös irroitettu. Molemmat päät avoimina akun ja jääkaapin läheisyydessä. Jatkuvuustestillä vahvistui samaksi johdoksi.

Nämä vielä epäselviä:

- Hupiakusta irroitettu tai irronnut musta paksuhko johto, mihinköhän johtaa?

(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)

Katoaa pohjaan rakenteisiin. Tarvii tehdä jatkuvuustesti vielä Cramerin kontrollipaneelin johtojen kanssa kun ehdin sen taas irroittamaan. Sen ja akun + -navan välille tulee 12V. Eli irronnut akun - navasta (vai irrotettu?). Olisikohan se tuon muuntajasta saatavaan 12V käyttövirran - johto? Se olisi mahdollisin selitys kun kaikki virta tulee nyt vain akusta.
 
- Tuolla tosiaan on jokin iso metallinen kytkin apukuskin penkin takana metallirungossa kiinnitettynä, en tiedä onko alkuperäinen vai uusi. Siitä saa valittua kahden johdon väliltä kytköksen, en tiedä uskallanko kytkeä toiseen asentoon . On täällä onneksi sammuttimia. Toinen johto on akun + navassa ja toinen katoaa tuollaisen mustan rasian kautta pohjarakenteisiin. Mistäköhän siinä on kyse?

(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)

Sitten tosiaan tarkastin tuon muuntajan toisen diodin mallin ja se on FACON 39933 (https://www.datasheetq.com/datasheet-download/798601/1/ETC/BH39933). Ja se aiempi oli FACON 37933 (http://www.datasheetq.com/datasheet-download/798601/1/ETC/BH37933).

Tuossa jo toisessa topicissa jo kävinkin vähän tätä kytkinspekulaatiota läpi. Olettaisin että tämä on korvaava kytkin tuolle rikkinäiselle 12V -napille Cramerin kontrollipaneelissa . Päättelen sen siitä että hupiakku tyhjeni viikossa korjaamon pihalla odotellessa. Kun saan virtaa akkuun taas niin teen testin vielä varmistaakseni että kytkin suljettuna kuluisi vähemmän virtaa kuin kytkin päällä.

Tarvii käydä lähikorjaamosta kysymässä josko saisivat akun siihen pisteeseen tasattua että voin ladata sitä kotona loppuun.

Sen jälkeen laitan tuon korjatun piirilevyn cramerin kontrollipaneeliin niin nähdään kolvasinko hyvin 

OK, vaihdoin tuosta piirilevystä sen viallisen diodin sekä rele nro 3:n. Rele 1:stä en vielä vaihtanut, kokeilen sen vielä. Mutta mahdollisesti tämä 12V aktivointinappi on viallinen, en saanut mittarilla mitään reaktiota napin eri asentojen kanssa:



Onko tuossa ideana vain että se yhdistää ruskean moniliittimen +12V kytkin (3bb>):n tuon piirilevyn 12V kytketty (3cc<) laattaliittimen kanssa? Napin takana on kolme liitintä joista kaksi punavalkoista ja yksi valkoinen joka on maadoitus. Näiden punavalkoisten välille ei tullut yhteyttä vaikka nappia paineli. Eli jos ne yhdistää niin piirilevyllä menisi näin:



Nyt typerä kysymys:
Jos haluan vaihtaa napin toiseen, pitääkö siinä olla tuo maadoitus myös? Vai voinko vain yhdistää testiksi nuo kaksi 12V johtoa toisiinsa, imitoiden napin "ON" asentoa?

Täsmälleen samaa nappia (16RW2) ei tietysti enää mistään löydy, tarvisi korvike löytää jos kuntoon haluaa.

Jees, pientä tilannepäivitystä jos joku tätä vielä seuraa:

Typerän tietämätön kun olin, en tajunnut että nuo mustat kotelot johtojen välissä tosiaan pitää sisällään sulakkeen, tuollaisen pitkulaisen version. Apukuskin penkin alla yhdestä oli sitten poistettu sulake kokonaisuudessaan ja en edes huomannut tarkistaa kun en tiennyt edes olevan sulakerasia. Ei mitään tietoa mikä sen koko pitäisi olla, laitoin nyt 25A, voipi olla liian suurikin, ei mitään tietoa. Sen jälkeen lähti käyntiin lämminvesivaraaja sekä trumaticin puhallin kun laittoi ne päälle katkaisimesta. En osaa edes enää sanoa oliko D7-diodin vaihdolla vaikutusta kun ei ollut kaikkea virtaakaan saatavilla.

Tämä liitos saa nyt siis virtaa:



Sen lisäksi Cramerin paneelissa vilkkuu nyt taukoamatta punainen ledi. Ohjekirjan mukaan tämän valon pitäisi vilkkua jos jomman kumman akun varaustaso on alle 11.8V. Tuo katkaisin siinä on 1-0-2 eli 1 = starttiakku, 0 = ei akkua ja 2 = hupiakku. Valo vilkkuu vaikka kytken mihin asentoon. Rele 5 reagoi kuitenkin kun laitan 2-asentoon mutta mitään muuta ei tapahdu. Jotain eloa kuitenkin.

Otin Cramerista irti tämän pikku piirilevyn sekä (vielä pimeänä olevan) vesitankkien ja akkujen varaustasot näyttävän piirilevyn ja sieltä löytyikin muutama palanut vastus. Niistä oli kalvot palanut osittain joten niiden väriarvot jäävät pimentoon. Molemmissa on vielä mitattavissa oleva vastusarvo mutta tuossa kunnossa ei voine lukemaan luottaa.

Piiri 1 (punainen valo vilkkuu):


Piiri 2 (kaikki ledit pimeänä):


Ja nyt löysin merkityksen tuolla jälkiasennetulle metallikytkimelle apukuskin penkin takana: Se kytkee starttiakun +12V hupiakun +12V:een. Ilmeisesti joku aiempi omistaja oli tehnyt ajatuksena rinnakkaiskytkennän jolla molempia akkuja ladataan ajaessa? Näiden välissä oli samainen musta sulakeputkilo jossa oli palanut 25A pitkulainen sulake. Vaihdoin sen mutta ennen kuin laitan kytkimen päälle ajattelin varmistaa että mahtaako auton vakiolaturi kestää kahden akun samanaikaista latausta? Eikö siinä pitäisi välissä olla jokin aparaatti joka starttiakun ollessa täynnä siirtää latausvirran hupiakkuun? Ei sentään molempia yhtäaikaisesti?

Ja jos ne ovat rinnakkain kytketty, niiden pitäisi olla varmaan samanlaisia joka ei nyt ainakaan päde. Molemmat akut vähän erilaisia joten taidan ottaa sulakkeen ennemmin pois noiden väliltä ettei käy huonosti.

Kyllä itsellänikin auton laturi työntää kahteen hupiakkuun ja yhteen starttiakkuun virtaa kun auto käynnissä. Anna sulakkeen olla vaan.

Ei rinnankytkettyjen akkujen tarvitse olla samanlaisia. Sarjakytkennässä täytyy.

ainakin kuvassa näytti se kaapeli aika onnettomalta (ja toinen vielä ohkaisempi kuin toinen?), ei varmasti huono idea vaihtaa paksumpaan.