No ainakin tuo kytkin ja nokkaremmi kannattaa vaihella,kun paketti on lattialla irrallaan sen jälkeenhän ei muuta kun uus paketti autonkeulalle
Sivuja: [1] Siirry alas
No ainakin tuo kytkin ja nokkaremmi kannattaa vaihella,kun paketti on lattialla irrallaan sen jälkeenhän ei muuta kun uus paketti autonkeulalle
Yritä löytää turbokone. Tuossa vaiheessa pienellä vaivalla reilusti enemmän käyttömukavuutta. En tiedä pitääkö sähköpuolelle tehdä muutoksia vai käykö heittämällä
Minä käsitin,että ois nimenomaan vaihtamassa td koneen. Pitäs passata heittämälläpaikalle en ainut vaan ,että vaihtuu rengaskoko ja saatto olla,että vaihtoon menee myös jarrut.
-Jakopäähän ehdottomasti hihnan lisäksi uudet rullat , ja jos yhtään sanomista niin hihnapyörät ja kiristin myös uusiksi. No toi kiristin on kyllä melko toimintavarma mutta hihnapyörät kannattaa tarkistaa.
-Kytkinpaketti + silmälaakeri -vesipumppu ! (Maksaa muutaman kympin, erittäin ahdas vaihtaa koneen ollessa paikallaan) Eipä tossa muuta tuu mieleen äkkiseltään. Minä käsitin,että ois nimenomaan vaihtamassa td koneen. Pitäs passata heittämälläpaikalle en ainut vaan ,että vaihtuu rengaskoko ja saatto olla,että vaihtoon menee myös jarrut.Rikkinäinen moottori on turbo ja tuleva on just samanlainen. Kertokaahan vähän purku järjestystä ym, ym
Miinuskenkä irti.Keula ylös, Pohjamuovi,vetoakselit, pakoputki, kytkinvaijeri, mittarinvaijeri, moottorin alatuki. Laturin voi myös irrottaa.
Keula alas , konepelti pois .akku pois,syyläri pois.lämppärin kotelo pois. ,löpösuodatin irti, etuosa valoineen irti, Vararengas, , imu-ja painepuolen ilmatorvet, kaasuvaijeri. löpöletkut, vesiletkut, ohjaustehostimen letkut, tarvittavat sähköjohdot irti.startti irti.vaihdevipu irti, Talja kiinni,kevyt veto päälle. yläkiinnikkeet irti. Kone-laatikko paketti mahtuu nätisti nousemaan. Varmaan jotain unohtu mutta työ tekijäänsä neuvoo.... Yritä löytää turbokone. Tuossa vaiheessa pienellä vaivalla reilusti enemmän käyttömukavuutta. Minä muotoilisin tuon toisin.... Yritä välttää turbokonetta. Tuossa vaiheessa pienellä vaivalla reilusti enemmän vaihteistomurheita. Mutta nyt kun tuo kone sitten on kerran ahdettu niin peli ei ole vielä menetetty. Pitää vaan muistaa ajaa moottorin vääntöä vältellen (kierroksista riippumatta) ja armahtaa voimansiirtoa. Ei mikään suuri ongelma liene muutoin mutta jos tulee tarve lainata autoa jollekin ymmärtämättömälle niin silloin on vaara lähellä. Sen joutuu tietysti hyväksymään ettei auto kulje mihinkään... ainakaan nykymittapuun mukaan mutta se taas on psykologiaa. Omassa remontissani jouduin miettimään tuota keulan nostoa / laskua. Huomasin että jouset on huomattavan jäykät ja vain pieni nosto irrotti pyörät maasta. Siispä nostin vain tarvittavan määrän ja tuin auton siihen. Tuo korkeus ei juurikaan haitannut moottorin nostoa. Kun tarkoitun oli/on hyödyntää tilaisuutta myös ruostesuojausmieles sä niin otin joustintuet pois yksin tein. Kun kerran alapallonivelet ja käytännössä raidetangon päätkin on irrotettava niin nuo kolme yläpään ruuvia on sitten enään pieni vaiva. Mullahan oli hieman hitsattavaakin ja halusin pyöräkotelot mahdollisimman vapaaksi. (Tuolla on kotelopalkkia vasten päällekkäisiä levyjä, vaikuttaa erittäin ruostearalta paikalta. Mulla on hieman vielä tutkittavaa niitten suojauksesta) Näistä syistä ja lisäksi kun tarkoitus oli muutenkin uusia vetoakselit niin toimin tässä järjestyksessä. Vetoakseleitahan saa loitonnettua niiden ollessa pyörissä kiinnikin mutta se on sitten eri työtapa. Siinä tullee vaan ongelma jos joutuu muuttamaan suunnitelmaa ja pitäisikin saada akseleitten mutterit löysättyä pyörien ollessa ilmassa. (En ole koskaan joutunut tuohon tilanteeseen mutta olin ajatellut että sitten kytkisin vakuumiejektorin jarrutehostimeen...?) Mutta tärkeä juttu.... onko sulla alapallonivelen kaliberista irrottajaa..? (olikohan kaula 27mm, voin tarkistaa.) Raidetangon nivel ei juuri vastustele mutta nuo alapallonivelet sen saattaa jo tehdäkin. Vetoakseleista hieman... Ducaton manuaali (kirjastosta, ihan vaatimaton Suomennettu) antoi ohjeen vetää akselit ulos rajulla nykäisyllä. Olen törmännyt tuohon ohjeeseen ennenkin enkä pidä siitä yhtään. Itse tapaan tehdä niin että käytän hyväkseni akselin urituksessa aina olevaa pientä välystä. Kahdella ruuvimeisselillä keinutan akselia sisänivelestä vetopyörästöä vasten niin ettei ulospäin suuntautuva veto hetkeksikään häviä. Voimaa tai rytkäyksiä ei tarvita, tuo keinutus saa lukkorenkaan oitis väistämään kartiokkaan sisäolakkeen ja akseli tulee ulos kuin kauniisti pyytäen. Joskun, kun lukkorenkaan katkoksen paikkaa ei ulospäin näe tulee aiheelliseksi kääntää akselia neljänneskierros. Kun silmäilin noita remonttikuviani niin huomasin että olin ottanut jäähdytysnestesäili önkin irti, ihan välttääkseni kolhimista. Johtoihin tein ihan suosiolla sarjan pahvilappuja, vähemmän sitten arpomista kootessa. Polttoainesuodattim en aioin ensin pitää moottorin mukana. Alkoi tuntua hankalalta joten irrotin sen ruiskutuspumpulle menevän letkun. Se vaan on arka paikka, tulpattava äärimmäisellä siisteydellä. Noista mun remonttikuvista saatat saada noston painopisteen noin suunnilleen. Sun kone lienee raskaampi, nosto ehkä hieman enemmän moottorin puolelta. Omassani ei tullut mitään aihetta konepellin irrottamiseen, siinä on se avaustukikin sivussa, lokasuojasta siis. Niin... pääsitkö koeajamaan tuota ostamaasi moottoria...? Pienempään koneeseen on olemassa sellainen palikka, jolla vauhtipyörä lukitaan hihnan vaihdon ajaksi, ei sitten varmasti pyörähdä. Näppärä mies tekee sen hetkessä.
Kiitokset tähänastisista neuvoista, lisää vaan tulemaan. Miten uuden kytkimen asennus? En valitettavasti päässyt kokeilemaan moottoria, välimatka on pitkä. mutta useiden kysymysten ja keskustelujen jälkeen uskon että kone on riittävän hyvä. sillä on ajettu yli 300 tuhatta, jakoremmi vaihdettu 30 tuhatta sitten eikä kuulemma kuluta öljyä...? Olen ehkä perusluonteeltani hyvin luottavainen toisten ihmisten suhteen. En tiedä onko se hyvä vai paha. Aikoinaan ostin 2 autoa jenkeistä ja yhden italiasta pelkkien kuvien varassa. en joutunut katumaan jälkeenpäin...
Kytkimen asennuksessa ei näyttäisi olevan mitään erityistä
konstikkuutta. Tamgearsiltä tuli liian kapea silmälaakeri, vain kytkimen keskiön paksuinen. Mun mallissani silmälaakeri kuitenkin keskittää vauhtipyörän joten kysyin siitä. Heti lähetettiin leveämpi (13mm) ja asia näyttää olevan kunnossa. Vauhtipyörän pulttien kiristysmomentti näyttää manuaalista unohtuneen, pitänee haeskella jostain. Mullakin on remontti vielä kesken kun on tullut niin paljon muuta hommaa väliin joten nyt vasta olen itsekin kokoamassa kytkintä. Laitampa kuitenkin siitäkin tuonne remonttikuviin. 300tkm ajettu kone saattaa olla aivan täysi peli jos on hyvin kohdeltu, tuohan ei kerro kylmäkäynnistysten määrää kuitenkaan. Jos on asuntoautosta niin voisi uskoa että kylmäkäynnistyksiä on ajomäärään nähden vähän...? Mutta perusteellisen tutkimisen kohde tuo kuitenkin on. Sitten vielä... kumman tahansa vaihteiston asennatkin niin tutki vähintään viitosen kytkentälaitteen tilanne. Erityisesti pakki/5:n siirtoakselin liikevara. Kun 5:n haarukka kuluu niin siirtoakselin liikevara kasvaa ja sen synkronilaitteen pidäkekuulat pääsevät liian pitkälle lukiten pakin päälle. Kuulat saattavat myös päästä kokonaan purkautumaan. Itsellänikin olisi tuo jo mittausteni perusteella ollut mahdollista mutta jostain syystä se ei vaan tapahtunut. Ehkä en ruhjonut vaihteita riittävän "hermostuneesti". Tuohon haarukan kulumiseen palaan vielä yhteenvedossa tarkemmin. Kysyin Tamgearsilta mitä "ylimääräisiä" asioita kannattaisi hoitaa vaihteistoremontin yhteydessä. Suositus oli 2:n synkronirengas (vaatii siis koko vaihteiston purkamisen mikä mulla oli edessä muutenkin) ja vetopyörästön poskilaakerin välyksen tarkkuutus. Tuon jälkimmäisen teinkin kuluneena päivänä ja siitä jäi jäljelle 0.2, 0.3 ja 0.15mm säätölevyt. Nuo tuosta joutaa jos tarvitset. Niin se 2:n synkronirengas olikin vielä melko hyvä...? Vastoin olettamusta. Niin kovin moni tuntuu työntävän kakkosta pesään jo risteystä lähestyttäessä ja itsellenikin on sattunut jo kaksi näin kohdeltua käytettyä mutta eipä sitten tällä kertaa kuitenkaan. Tunnustelepa vaihdevivun sisäänmenoakselin holkki, hölkkyykö sivusuunnassa. Vanha O-rengastiivisteinen ei oikein taida hyvin menestyä. Itse vaihdoin uudempaan, siinä on huulitiiviste ja muutenkin uskottavamman oloinen. Vaikka olisi vielä kelvollinen niin ota irti, puhdista ja voitele akseli ja viritä päälle jokin lisätiiviste. Oikein paksu O-rengas ja jokin jousi akselin päälle painamaan sitä paikoilleen. Tai vaikka nippusiteellä jokin huppu päälle pysäyttämään likaa ja vettä. Nyt olis (uuden) vanhan koneen kunnostus menossa. Löytyyko nuo kampiakselin stefat pelkästään vai pitääkö ostaa alumiinikehyksineen? vaihteistoon vaihdan uudet stefat vetoakseleihin...
Tamgearsiltähän nuo takapään stefat löytyy, sulla lienee 115mm:nen. Kehystä ei tarvitse
vaihtaa, sellainen on myöhempien aikojen (pyhien...?) kirouksia. Varsin miellyttävä toimenpide kuitenkin kun saa ottaa tuon kehyksen käteen. Älä vaan yritä naputtelemalla saada stefaa paikalleen, menee varmasti vinoon. Sen sijaan ruuvipenkissä kahden jäykän levyn välissä menee suoraan. Mulla oli asennussyvyydessä hieman reunojen alla joten loppupuristus stefan suuruisen pyöreän kiekon avulla. Näin pääsi puristamaan stefan reunajäykisteestä. Ja hieman mainintaa vauhtipyörän pulteista, ehkä sulla on samat: http://karavaanari.org/index.php?topic=11800.new#new Mulla oli vetopyörästössä stefalla kehys vain toisella puolella, toinen puoli oli suoraan jakopinnassa. Ensinmainittu on miellyttävä kun saa ottaa kehyksineen käteen. Tuo toinen tietysti vaatii että stefa pitää "kaivaa" tilastaan. Tarkka homma ettei vahingoita tiivistepintoja. Mulla oli vetopyörästö auki joten sain pudottaa stefan vetopyörästön mukana. Sivuja: [1] Siirry ylös
|